Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об .

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, ). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» (насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — . Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по . Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Печать

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

• Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
• Диафрагма бензонасоса засорилась.
• Не работают или .
• Недостаточная .
• Бортовой компьютер сбоит.
• Засорились форсунки (требуется их чистка или ).
• Диск сцепления износился.
• Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, ; температуру охлаждающей жидкости; ; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

1. Загрязнение фильтра тонкой очистки . Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – .

   Меняем топливный фильтр

2. Диафрагма бензонасоса засорилась . Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

   Меняем сетку бензонасоса

3. Воздушный фильтр засорился . Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

   Очищаем или меняем воздушный фильтр

4. Не работают или плохо работают свечи . Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – . Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

   Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

5. Образуется . Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

   Очищаем свечи зажигания от нагара

6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

   Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

7. Недостаточная компрессия в цилиндрах . Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

   Замеряем компрессию в каждом цилиндре

8. Сбой или поломка электронного блока управления . Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

   Выполняем диагностику блока управления

9. Засорились форсунки . . Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена , поэтому ознакомьтесь с материалом: « «.

   Почистить форсунки можно в домашних условиях

10. Диск сцепления износился . В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

    Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество . Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, « » оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается « » на приборке.

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая у вас, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера : У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильт р — при определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателемопределить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию- для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.