Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В , при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Отсутствие зарядки аккумулятора грозит неприятными последствиями: не хватает энергии для питания потребителей, перестает запускаться двигатель. Чтобы разобраться в причине неисправности, необходимо проверить генератор, в автосервисах нередко диагностика проводится на специальном стенде, для этого узел снимается.

Но также существуют методы проверки источника зарядки на месте, где демонтировать генератор не нужно, в некоторых случаях устранить неполадку можно достаточно легко. В этой статье мы рассмотрим, какие есть способы быстрой диагностики, и что для этого может понадобиться.

Как проверить генератор на месте

Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:

• аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
• аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
• нет надежной массы двигателя с кузовом;
• генератор не выдает нужную зарядку;
• слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.

Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:

• обрыв подходящих к узлу проводов;
• пробой диодного моста;
• неисправность реле-регулятора;
• замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
• износ подшипников;
• стирание щеток или их поломка.

Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:

• не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
• появился специфичный запах горелых обмоток.

Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:

• запускаем мотор;
• отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
• если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
• не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.

Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.

Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.

Признаки слабой зарядки генератора

Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

• во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
• под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
• тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
• при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.

Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.

Причины недозаряда аккумулятора

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

• мотор не заводится или запускается с большим трудом;
• при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
• машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

• имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
• неисправно реле-регулятор (РР);
• изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Перезарядка аккумуляторной батареи

Не всегда генератор недозаряжает АКБ, достаточно часто случается, когда происходит перезаряд, то есть, генераторный узел вырабатывает напряжение свыше положенной нормы. Как правило, причиной перезарядки является неисправный регулятор напряжения, он не работает, как положено, и генератор продолжает вырабатывать ток при полностью заряженном аккумуляторе.

Без снятия генератора с автомобиля реле-регулятор проверяется точно так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при включенной нагрузке более 14,7 В (показания могут быть и еще выше, например, даже более 17 Вольт). Постоянный перезаряд опасен тем, что из-за него:

• начинает закипать электролит в банках аккумулятора;
• оголяются свинцовые пластины АКБ;
• возникает сульфатация (разрушение пластин), аккумуляторная батарея становится неработоспособной;
• из-за повышенного напряжения могут перегорать лампочки, выходить из строя электрооборудование, гореть предохранители.

Еще существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит вследствие засорения отверстий в пробках аккумуляторных банок при кипящем электролите.

На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классика» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения меняется достаточно легко, так оно располагается отдельно, находится рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 размещено в самом генераторе, до него добраться немного сложнее, но замена его производится тоже несложно.

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
• остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

• блок генератора
• возбуждающая обмотка
• статорная обмотка
• выпрямитель
• выключатель
• реле лампы контрольной
• регулятор напряжения
• лампа контрольная
• конденсатор для подавления помех
• блок трансформатор/выпрямитель
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

• положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
• возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
• вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
• фаза – STA; R; ͠ или W
• нуль – МР или «0»
• вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
• клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
• вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

• использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
• отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
• убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

• использовать источники с напряжением больше 12 В
• выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
• замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
• проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

• лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
• сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
• запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
• перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

• свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
• при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• появляется запах гари
• сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

• щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
• чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

• без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
• после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

• статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
• ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

• нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
• на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
• перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
• недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном - клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители - печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть - ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе - если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Генератор является основным источником питания для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор обязан выдавать строго нормированное значение напряжения вне зависимости от величины нагрузки на бортовую сеть (имеется в виду штатная нагрузка, без мощных внешних потребителей). Напряжение генератора во время работы в автомобиле в подавляющем большинстве должно составлять 13…14,5 В. Конструкция его разработана уже давно и коренных изменений с тех пор не происходило, поэтому единая методика диагностики позволяет выявить неисправности любых генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут различаться в зависимости от модели, но основа везде одинакова.

Устройство генератора автомобиля

Любой генератор состоит из следующих частей:

Устройство автомобильного генератора

Неподвижная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле. Как правило, она имеет три обмотки, соединенных звездой. Внутри статора вращается ротор (2), на котором намотана обмотка возбуждения. Меняя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство, реле – регулятор.

Большинство современных генераторов имеет встроенный регулятор напряжения (5), который крепится на статор и имеет клеммы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для обеспечения легкости вращения и центровки ротора внутри статора. Обмотки статора во время работы выдают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля комплектуется выпрямительными диодами, которые выполнены на отдельной панели и крепятся к корпусу статора. Поскольку обмоток три, то для выпрямления используется шесть диодов (трехфазная мостовая схема выпрямления).

На валу автомобильного генератора крепится шкив для передачи вращательного момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками составляет единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Основные неисправности

Ниже перечислены основные неисправности в порядке частоты их возникновения:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• выход из строя регулятора напряжения;
• износ или залипание щеток;
• обрыв или замыкание обмоток;
• пробой диодов выпрямителя.

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению, или полного его отсутствия. Очень часто случается, что при малой нагрузке напряжение в норме, а при увеличении потребляемого тока напряжение падает. Перед тем как проверить генератор автомобиля, в первую очередь требуется проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно придавить ремень пальцем руки и измерить величину прогиба. Она должна быть не более 10…15 мм.

Больший прогиб будет приводить к тому, что при увеличении нагрузки на генератор, сила трения между ремнем и шкивом будет недостаточна для полной передачи вращательного момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать. Регулировочным винтом нужно отодвинуть статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более глубокой проверки.

Увеличение напряжения во время работы двигателя может свидетельствовать о неисправности регулятора напряжения.

Проверка автомобильного генератора

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях необходим измерительный прибор – тестер, в котором есть функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас наиболее распространены и имеют низкую стоимость цифровые тестеры (рис. ниже).

Цифровой тестер для проведения измерений в электрооборудовании

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. К тому же работоспособность устройств производится без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения проводятся при работающем двигателе.

Работу генератора в таком случае проверяют только с подключенной аккумуляторной батареей. Без аккумулятора регулятор напряжения нормально функционировать не будет, и в бортовую сеть автомобиля будет поступать завышенное напряжение, что наверняка приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет рассказано, как проверить генератор мультиметром. В первую очередь требуется замерить напряжение на клеммах аккумулятора тестером при неработающем двигателе. После того, как двигатель запущен, напряжение должно возрасти и составлять номинальное значение, что означает зарядку аккумуляторной батареи. В противном случае требуется демонтаж генератора и его полная проверка. Можно проверить автомобильный генератор и не снимая его с автомобиля, но такая методика существенно различается в зависимости от марки авто и генератора.

Проверка демонтированного генератора включает в себя:

• визуальный осмотр на предмет перетирания изоляции, подгорания проводов, состояния щеток;
• проверку сопротивления обмоток статора и ротора;
• работоспособность выпрямительных диодов;
• работоспособность регулятора напряжения (реле – регулятор).

Осматривая снятый генератор, в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений, целостности выводов диодов. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Токосъемные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов обгорания. Сильный нагар и следы обгоревшего металла на кольцах свидетельствуют о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяются омметром. Сопротивление обмоток должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между токосъемными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно составлять 5…10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отсоединения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Автомобильный статор должен иметь сопротивление обмоток в пределах 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10..30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор имел одинаковое значение при измерении всех трех обмоток. Разница более чем в 20% говорит о неисправности одной из обмоток.

При измерении малых величин сопротивления щупы прибора вносят погрешность. Для точности следует сначала перемкнуть щупы между собой и определить их сопротивление. Обычно оно составляет 0.2…1 Ом. Эту величину следует учитывать при дальнейших измерениях.

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве генераторов в автомобиле применяются диоды двух типов. Одни из них имеют отрицательный вывод на корпусе и положительный свободный. Другие выполнены наоборот. Так сделано для удобства монтирования диодов на пластинах охлаждения – радиаторах (рис. ниже).

Диодный мост генератора автомобиля

Для измерений это не имеет значения. Измеряются диоды при положении переключателя омметра на измерение диодов. Если такого положения нет или используется стрелочный прибор, то предел измерения устанавливается для измерений сопротивления 200…1000 кОм.

Выпрямительный мост необходимо отключить от статора. Работу диодов проверяют путем сравнивания сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны различаться в несколько раз. Идеальный случай, это когда в одной полярности прибор показывает полный обрыв и измеренные значения одинаковы для всех диодов. Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или полное его отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.

Кроме проверки сопротивления, необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого предел измерения прибора устанавливается на измерение максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (на статор), а другой щуп к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелочных стрелка не должна отклоняться).

Более точно сопротивление изоляции можно проверить, используя специальный прибор (мегомметр), применяемый для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы выводят два провода, один из которых подсоединяют к корпусу генератора, поскольку статор имеет металлический корпус, а второй подключают к обычной бытовой розетке. Вторую клемму розетки подключают к проверяемой обмотке. Отсутствие свечения лампы говорит о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Проверить регулятор напряжения (реле-регулятор) можно, используя внешний регулируемый источник питания 12…16 В (рис. ниже).

Схема проверки реле-регулятора

Для проверки к реле подключается регулируемый источник плюсом на выходную клемму, а минусом на массу. К щеткам подсоединяется автомобильная лампа 12 В. При напряжении источника питания более 14.5 В лампа должна гаснуть. Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле – регулятор старого типа подлежит настройке.

Видео. Быстрая проверка

Довольно часто бывает, что неисправности возникают в автомобиле на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя). В данном случае можно рекомендовать работу генератора проверять непосредственно на автомобиле. Вопрос о том, как проверить генератор после нагрева, решается путем прогрева строительным феном до возможной температуры эксплуатации.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большой квалификации и, в большинстве случаев нецелесообразен. Гораздо проще заменить его полностью. Исключение составляют автомобильный реле-регулятор и диодный мост.