По общему устройству стиральная машина относится к довольно сложным агрегатам, при поломке даже, на первый взгляд, не значимой детали может завись работа всей системы в целом. Основное предназначение сальника стиральной машины - предотвратить попадание воды с моющими средствами из барабана на подшипник. Подшипники, не имея должной защиты со стороны сальники быстро поддаются износу.

Проверить состояние сальника и в случае необходимости заменить его довольно трудоемкая процедура, которую доверяют профессионалам. Если при вращении барабана слышны шум и скрежет , то с большой долей вероятности можно сказать, что проблема в подшипниках и сальниках. Обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее. Замена сальника предполагает практически полную разборку агрегата, не имея необходимых навыков, крайне не рекомендуется проводить масштабные ремонтные работы самостоятельно.

Функции сальника

Роль сальника важна - он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.

Как обеспечить работоспособность сальника, и продлить срок его службы?

Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.

При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:

• Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества, которые имеют водоотталкивающий эффект;
• Не иметь в составе хлора и других агрессивных компонентов способных повредить резиновую прокладку;
• Термостойкость, одна из сторон сальника (прилегающая к барабану) сильно нагревается. Важно чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
• Консистенция смазки должна быть плотной для плотного покрытия сальника.

Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.

Диагностика поломки

О недееспособности сальника свидетельствуют следующие факторы:

• В процессе стрики, даже на низкооборотистых режимах, слышны шум и скрежет;
• Сильные вибрации и стук ;
• Сильных люфт барабана. Можно проверить после стирки, вращая барабан самостоятельно;
• Барабан не вращается .

При появлении описанных симптомов необходимо немедленно проверить состояние сальника. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.

Как заменить сальник?

Для замены сальников потребуется полный разбор стиральной машины.

Процедура разбора включает ряд следующих этапов:

• Снять верхнюю крышку, у большинства моделей она крепится на двух болтах, размещенных на тыльной стороне;
• Снять заднюю стенку, необходимо хорошенько осмотреть ее, поскольку возможно наличие спрятанных болтов;
• Снять приводной ремень. Легче всего это сделать при вращении вала и одновременном стягивании ремня;
• В окне загрузочного люка необходимо снять резиновый кожух, отделяющий барабан и люк. Уплотнитель прижат к проему с помощью металлического обода. Его нужно поддеть отверткой и потянуть на себя;
• Затем необходимо отсоединить все проводку от ТЭНа и двигателя. Не забудьте отсоединить заземление;
• Снять все патрубки, подсоединенные к барабану. Отсоединить датчик уровня воды;
• Отсоединить амортизаторы и пружины, удерживающие барабан.
• Необходимо снять верхний и нижний противовес;
• Демонтируем двигатель, необходимо открутить крепежные болты и сдвинуть мотор вперед;
• После извлечение барабана, необходимо открыть защелки и открутить все саморезы;
• Далее при помощи шестигранниканужно открутить шкив.

После выполнения перечисленных манипуляций отрывается доступ к сальнику и подшипникам. Сальник легко извлечь, поддев его отверткой.

После чего необходимо проверить состояние подшипников и установить новый сальник. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Процедура замены сальника очень трудоемкая и требует специальных знаний, наличие необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для проведения качественных ремонтных работ .

Наглядно разобраться с процедурой замены сальника поможет видео:

Несмотря на то, что стиральная машина постоянно контактирует с водой, есть в ней детали, на которые влага попадать не должна. В большой степени это относится к подшипникам барабана, которые быстро изнашиваются при вымывании смазки. От проникновения воды подшипник защищает сальник – герметичный уплотнитель.

Некоторые пользователи задаются вопросом: нужно ли смазывать сальник стиральной машины? Давайте разбираться.

Для начала рассмотрим устройство и принцип работы сальника. Ни одна стиралка не обходится без этой детали.

Это уплотнительное резиновое кольцо служит для защиты подшипника на стыках от воды. Для качественной герметизации сальник бака стиральной машины должен сидеть максимально плотно. Именно поэтому его рекомендуется заменять одновременно с подшипниками.

Через центральную ось бака проходит металлическая втулка, которая при вращении способствует износу сальника. Чтобы этого не происходило, необходимо применять водоотталкивающую смазку для сальников.

Некоторые пользователи используют народные средства, например, масло или жир. Конечно, это кажется экономически выгоднее, поскольку смазка, соответствующая всем нормам, стоит дорого.

Дорогие пользователи! Не забывайте: сэкономив на смазке, вы уменьшаете срок службы сальника. Впоследствии вам придется потратиться на новые детали и заменить их.

Перед тем как заменить сальник, разберемся: какую смазку выбрать.

Свойства, которыми должна обладать смазка:

1. Влагоотталкивающими.
2. Без агрессивных химических компонентов. Иначе под их воздействием будут разрушаться детали машины.
3. Стойкостью к перепадам температур.
4. Вязкостью – для длительной службы.

Специалисты рекомендуют использовать силиконовую водоотталкивающую смазку для сальников LIQUI MOLY «Silicon-Fett». Она способна выдерживать температуры от -40°С до +200°С. Считается наиболее эффективной из всех представленных.

Также популярностью пользуются и другие средства. Чем еще можно смазать сальник в стиральной машине, читайте ниже.

Смазка итальянского производства имеет нейтральный химический состав, водоотталкивающие свойства. Выдерживает температуру до +190°С. Прекрасно сохраняет свои свойства при нагреве. Подходит к любым видам сальников.

Амблигон – смазка для сальников от итальянского производителя. Средство отлично сохраняет свои свойства при воздействии температур от -28 до +192°С. Обладает водоотталкивающими свойствами, химически инертна. Фасуется как порционно в шприцах по 2 мл, так и в упаковках по 100 г.

Многоцелевая смазка устойчива к воде. В отличие от непрофессиональных средств, она не упрочняется при нагреве. Способна выдерживать температуры от -40°С до +120°С. Химически и механически стабильна.

Средство обладает влагоотталкивающим эффектом, надежно защищая компоненты от коррозии. Выдерживает температуры в диапазоне от -40°С до +120°С. Совместима с другими смазками, не уплотняется в воде, механически стабильна.

Однородная пластичная смазка с многоцелевым применением.

Замена сальника в стиральной машине предусматривает, что смазка должна выдерживать перепады температур. ЦИАТИМ-221 способна выдержать от -60°С до +150°С. Успешно используется в узлах трения, не теряет своих свойств при кипячении.

Однако есть и минусы: смазка гигроскопична, поэтому, поглощая влагу, она уплотняется и теряет свои свойства. Кроме того, ее нельзя применять вместе с другими средствами. Химически инертна.

Делайте свой выбор и приобретайте подходящую смазку.

Теперь рассмотрим, как поменять сальник.

Давайте разберемся, как можно добраться до сальника. Вот вам пошаговые действия.

1. Отключив машину от сети и коммуникаций, слейте остатки воды из сливного фильтра. Находится он под передней панелью, за маленьким люком.
2. Выкрутите сзади два винта, чтобы снять верхнюю панель. Теперь открутите винты по периметру задней панели, отставьте ее в сторону.
   
3. Снимите ремень привода с барабана. Застопорив рукояткой молотка шкив, открутите его центральный болт и снимите с бака.
4. Отсоедините проводку, которая может крепиться к барабану. Обычно она закреплена пластиковыми хомутами, поэтому используйте кусачки.
5. Отсоединив проводку мотора, выкрутите крепящие болты и вытащите электромотор из корпуса. Также отстегните провода от ТЭНа.
   
6. Открутите болты верхнего противовеса бака. Уберите его в сторону.
7. Вытащите дозатор для моющих средств, нажав на центральную защелку. Открутите все болты, которые удерживают панель управления. Разжав пластиковые защелки, снимите ее и положите сверху корпуса.
   
8. Ослабьте хомут заливного клапана и отсоедините его от бака. Вытащите бункер для порошка вместе с заливным клапаном. Для этого отстегните от клапана провода и открутите сзади болты крепления.
9. Уберите шланг прессостата, который обычно крепится к баку.
10. Откройте дверцу люка, отогнув уплотнительную резину, снимите внешний хомут. Заправьте манжету внутрь бака. Открутите винты замка УБЛ, запустив руку за корпус СМА, вытащите замок и отстегните проводку.
    
    
11. Выкрутите саморезы по периметру передней панели, подтяните ее вверх и отставьте в сторону.
12. Снимите противовесы с бака, открутив болты.
13. Открутив амортизаторы, снимите бак с крючков и вытащите наружу.

Вы справились с демонтажем бака. Теперь разберемся, как правильно достать и поставить сальник в стиральной машине.

Стиральная машина обычно приобретается с расчетом на то, что она прослужит хотя бы десяток лет, однако это не всегда происходит. Срок службы стиральной машины зависит от многих факторов: добросовестности производителя, частоты пользования и соблюдения правил эксплуатации.

Бережный уход включает в себя не только выбор качественных средств для стирки, своевременную чистку и профилактику образования накипи, но и контроль за состоянием внутренних элементов стиральной машины.

Один из таких элементов – это сальник. О том, что это такое и как поддерживать его в рабочем состоянии, вы сможете узнать, прочитав данную статью.

Что такое сальник и зачем его смазывают

Сальник (или, как его правильнее называть, сальниковое устройство) – это деталь механизма, служащая уплотняющим элементом между двумя его частями, одна из которых подвижна, а другая - нет. Сальник обычно производится из резины, поэтому он не только уплотняет, но и герметизирует соединение.

В стиральной машине сальники нужны для того, что предохранять подшипники от попадания воды. Они располагаются поверх бронзовой втулки, которая, в свою очередь зафиксирована по полуоси. Сальники необходимо менять вместе с подшипниками, чтобы соединение всегда оставалось плотным и герметичным.

Полуось – это вращающийся вал, на котором закреплены бак и барабан стиральной машины. Вращаясь, вал соприкасается с внутренней поверхностью сальника. Постоянно подвергаясь трению, данная деталь быстро изнашивается. Чтобы замедлить этот процесс, используется специальная смазка для сальников, которая обеспечивает скольжение, тем самым уменьшая трение. Если вовремя не обновлять смазку, сальник рассохнется и начнет пропускать воду, что приведет к поломке подшипника и к сбоям в работе стиральной машины.

Требования к смазке

Есть категория владельцев стиральных машин, которая вместо специализированных составов для ухода за сальниковыми устройствами предпочитает пользоваться народными средствами, например, растительным маслом или жирами. Такое решение, безусловно, является более экономичным, однако на состоянии механизма оно сказывается не самым лучшим образом.

• являются влагостойкими, то есть не теряют своих свойств, находясь в постоянном контакте с водой;
• имеют не агрессивный химический состав, который не разрушает поверхность сальника и металлического вала;
• устойчивы к перепадам температуры, не распадаются и не теряют своих качеств, подвергаясь нагреву;
• обладают достаточной густотой и вязкостью, чтобы длительное время не смываться водой.

Смазка для сальников обычно продается в магазинах, специализирующихся на торговле стиральными машинами или запчастями для различных видов бытовой техники. Цена на данный расходный материал может вас неприятно удивить: это связано с тем, что это товар узкого назначения, который в продаже найти достаточно трудно.

Часто производители бытовой техники занимаются выпуском смазок для сальников, которые предназначаются непосредственно для данной марки стиральных машин, однако в действительности подходят для всех моделей. Большинство смазок являются взаимозаменяемыми, нужно только обращать внимание на основной компонент состава. Популярностью пользуются силиконовые и титановые смазки, которые хорошо отталкивают воду и способны выдерживать температуру до 200 градусов.

Инструкция по применению

Чтобы заменить сальник или обновить смазку, сначала придется почти полностью разобрать стиральную машину, вытащить бак и извлечь из него барабан. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали в статье «Как снять подшипник с барабана стиральной машины?».

Поменяв износившиеся подшипники и сальники на новые, нужно позаботиться о том, чтобы они прослужили как можно дольше. Для этого нам понадобится правильно нанести смазку на сальник. Сначала смазка наносится на внешнюю поверхность сальника ровным, тонким слоем. Затем приступаем к обработке внутренней поверхности. Здесь слой должен быть немного толще. После этого сальник можно установить на место.

Наглядно и более подробно, весь этот процесс, смотрите в следующем видео.

Чем можно заменить смазку?

Иногда найти специальную смазку для сальников не удается. В этом случае умельцы заменяют ее сходными по действия средствами на нефтяной основе, например, солидолом или литолом. Специалисты предостерегают от использования данных средств, так как они способствуют быстрому износу сальников. Подобные смазки применяются в автомобильном деле, но бытовой технике они причиняют больше вреда, чем пользы. Поэтому лучше потратить время и деньги на приобретение специализированных средств, которые обладают стойким эффектом и полностью безопасны для стиральных машин.

Сегодня уже никого не удивишь автоматическими стиральными машинами, как и любой другой бытовой техникой, которая значительно облегчает жизнь человека. И все-таки именно СМА поражает способностью совмещать, казалось бы, несовместимое – емкость с мыльной водой и боящиеся влажности электро узлы и механические части. И понятно, что конструкторы позаботились об этом противоречии, создав специальную защиту для металлических запчастей – манжеты (сальники).

Так что же такое сальники?

Сальники – это уплотняющий материал, который называют еще резиновая фасонная манжета. Манжеты применяется в любых стиральных машинах, и играют одинаковую роль, лишь имеют различие по размеру и профилю. Отличие сальников для СМА в том, что у них бывают разные точки примыканий к вращающей оси и дополнительные кромочки.

К тому же будет полезно знать, что характеристики манжет зависимы и от вида резины, которая применялась в ходе производства. Так манжеты могут быть из бутадиен-нитрильного, фторкаучука и каучука силиконового.

Если же затронуть способ изготовления, то тут возможны 2 варианта: сальник армированный с формованной кромкой и с кромкой механической обработки.

Во всех существующих типах манжет находится металлическая армирующая вставка, которая очень чувствительная. Потому-то при замене сальника мастера обязаны соблюдать все предосторожности, дабы ненароком не травмировать вставку и свести на нет полезные свойства всей важной детали стиральной машины.

Помимо выше представленных сальников существует еще один их тип – в-ринг (V-RING). Манжеты с V-видным профилем применяют вместе с отражательным диском, который жестким образом крепится на баке. Уникальность его в том, что сальник во время его установки на ось очень плотно прилегает своими V-образными кромочками к диску.

Премудрости установки сальников в автоматических стиральных машинах

Чтобы было более понятно, для чего применяется сальник, детально рассмотрим на примере ныне популярных автомат-машин с загрузкой с фронтальной стороны. Итак…

Барабаны этих стиральных машин-автоматов закрепляются на особом суппорте (кронштейне), имеющем 3 или 4 «лапы». Иногда его еще называют «пауком». В середине суппорта находится полуось из стали, нужная для крепления в баке на подшипниковом узле. Это свойство позволяет барабанам быть подвижными во время вращения. А приводится полуось в движение от электрического привода машинки.

Как понимаете, сальник не крепится непосредственно на сам вал, но на бронзовую втулку – втулка + сальник = парные детали герметизирующего узла. И на них возложена главная миссия по защите всего подшипникового узла и оси.

Вот почему, стоит лишь сальнику поизноситься, как моментально из строя выйдет вся система стиральной автомат-машины. И останется хозяевам лишь как можно скорее обратиться в ремонтный сервис , где высококвалифицированные специалисты легко справятся с возникшими неисправностями не только СМА, но и любой другой бытовой техники.

В чем различия установки сальника по виду материала бака СМА?

Если бак стиральной автомат-машины пластиковый, то в его центр запрессовывается гильза из металла. В ней во время сборки/ремонта запрессовывают манжету вкупе с подшипниками, потом в них вставляют "паук" с барабанным устройством, и сальник встает на свое законное место посередине втулки. А на противоположном конце оси наличествует резьба, нужная для приводного ремня (шкива). Но бывает и так, что в баке из пластика или его крышке иногда наличествуют заранее сделанные метки под подшипник с уплотнителем.

В машинке-автомат с железным баком подшипники и манжета заделываются в суппорт или же в силуминовую основу.

Надо знать, что существуют и готовые вращательные узлы, в которых присутствуют уплотняющие вкладыши (кольцевые) из пластика графитированного.

Готовые узлы вращений стиральных автомат-машин

Такие узлы – очень удобное применение. А все потому, что кольцевые вставки имеют в своем составе графит, который обладает самосмазывающим свойством. Именно это и помогает вставкам как можно лучше притереться между собой в рабочий период, что помогает достичь высокой эффективности.

Вращательные готовые узлы присоединяются к емкости бака с обеих сторон барабанного устройства или же непосредственно к его крышке с помощью кольцевых резиновых манжет. Полуось каждого готового узла имеет граненое углубление и резьбовое место для приводного ремня. Базой, на которой крепятся узлы, является силуминовая опора. Но в этом случае присутствует недостаток – ее взаимодействие с моющим раствором, что не является знаком долговечности.

Несколько слов о спец. смазке сальников стиральных машин

Многие специалисты для установки сальников иногда применяют смазочные средства. Спец. смазка призвана придавать лучшие водоотталкивающие свойства как самой манжете с втулкой, так и оси на которой они находятся. И здесь ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует использовать смазку машинную – она плохо влияет на резину манжет, делая менее устойчивой к водно-моющим растворам. И понятно, что значительно снижается ее гарантийный срок службы.

Как видно из выше написанного, самостоятельный ремонт сальников нежелателен, во избежание нарушения правильной работы всех основных узлов СМА. Поэтому лучше всего обращаться к ремонтным мастерам. Ну а приобрести установочную арматуру, запасные части и аксессуары для всей крупной и мелкой бытовой техники можно у нас – в компании, которая имеет 13-тилетний опыт с таким товаром. Наши магазины предлагают товары и запчасти к ним только от признанных мировых производителей

Привет, я Мэт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину. До начала работ на машине, отключите ее от сети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также убедитесь, что вы перекрыли подачу горячей и холодной воды. В этом видео мы покажем вам, как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет непростой и достаточно длительный ремонт. Подшипники и сальник вы можете купить в интернет магазинах. Когда вы откроете пакеты, у вас в руках будут новые подшипник и сальник. Их можно купить по отдельности. На вашей машине сальник и подшипник могут быть другие, но это видео показывает общий принцип их замены. Подшипники и сальник расположены в задней части бака. Основная причина замены - это износ подшипников, когда вы слышите их скрежет, или когда вы видите течь в задней части бака, то это повреждение сальника.
Начнем со снятия верхней панели. Выкрутим винты снизу, которые удерживают панель. Как только мы выкрутим эти винты, мы сможем снять верхнюю панель. Теперь мы можем потянуть верхнюю панель назад. Ее надо сдвинуть назад на 3-4 сантиметра чтобы снять с ограничителей. Если вы сдвинете слишком далеко, то вы не сможете поднять ее, потому что панель упрется в ограничители на другой стороне. Таким образом, просто немного сдвигаем панель назад. Далее, вытаскиваем лоток распределителя моющих средств, нажимаем вниз на защелку в центре, чтобы достать его. Теперь мы можем выкрутить 2 винта под крест... Затем мы должны отключить эти разъемы, для этого нам придется раскрутить эти маленькие держатели и отсоединить провода... Тогда мы можем вытянуть провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти защелку, нажать на нее, и расцепить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. На ней есть фиксаторы, которые идут по всей длине. Таким образом, мы отожмем их, и вытянем панель. Как только вы их все отожмете, вы можете немного приподнять панель вверх и наклонить ее, проденьте эти отсоединенные провода питания панели через отверстие, а затем вы можете снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять хомут, который держит манжету. На хомуте есть пружина, расположенная снизу, ее можно приподнять. Возьмем небольшую плоскую отвертку и аккуратно подденем хомут так, чтобы не повредить манжету. Как только вы захватите хомут, его надо вытянуть из паза вокруг двери, чтобы освободить манжету. Теперь, когда мы сняли хомут, мы можем отсоединить манжету люка от передней панели и заправить внутрь, а затем мы можем добраться до задней части дверного замка и отсоединить от него разъем с проводами. Нажмите защелку и отсоедините разъем. После отсоединения разъема, мы закрываем дверцу машины, возьмем небольшую плоскую отвертку и откроем эту маленькую сервисную крышку... Она открывается сразу, ничего не держит ее.
Мы получаем доступ к частям под крышкой. Прямо здесь находится сливной шланг. Если ты собираешься работать с насосом или шлангами внутри машины, надо вытянуть этот шланг, подставить под него на пол блюдо и слить в него воду из машины. Полностью вся вода не сольется, но это сделает работу намного менее грязной. После того, как вы сольете столько воды, сколько сможете, вставьте пробку шланга обратно. Возьмем крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт на панели. После выкручивания винта, мы можем вытащить эту маленькую панель, продев через нее сливную пробку. Теперь мы можем выкрутить винт под крест, который удерживает переднюю панель. Теперь мы можем выкрутить 4 винта сверху, удерживающие панель. Чтобы выкрутить их, используем крестовую отвертку. При откручивании последнего винта, придержите панель на машине. Если ее ничего не будет держать, то она может упасть. Все винты выкручены, мы можем поднять переднюю панель и снять с машины.
Есть несколько различных вариантов этой манжеты. На этой присоединен один шланг сверху, на некоторых есть шланг в нижней части, в любом случае их все надо отсоединить. Мы должны отсоединить этот шланг в верхней части который прикреплен к манжете через маленькую белую трубку. Возьмем отвертку и, после того как вы ослабили шланг, стягиваем его. Манжета на баке крепится таким же хомутом, что и спереди. Используем нашу плоскую отвертку, оттянем хомут за пружину и снимем хомут. После того, как вы сделали это, вы можете снять манжету с машины. После снятия манжеты, мы можем снять эти верхний и нижние противовесы бака. Их крепление можно открутить головкой на 10, мы снимем их, чтобы было проще достать бак.
Винты выкручены, мы можем снять верхний противовес... И убрать его в сторону. Верхний противовес снят, снимаем нижний. После выкручивания винтов, вы можете снять его и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов. Нашей крестовой отверткой ослабим их крепление, чтобы снять их. При необходимости придержите гайку хомутов. Теперь, когда вы ослабили хомуты, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто стяните его. Третий шланг имеет хомут на другой стороне, поэтому мы должны крутить его и ослабить. Ты не сможешь увидеть, что мы делаем. Опять же, при откручивании хомута с другой стороны, придерживайте гайку. После того, как вы ослабили хомут, вы можете отсоединить шланг от бака. Кроме того, внизу бака надо отсоединить термистор. Все, что вам нужно сделать, это отжать защелку разъема и снять его. Тогда мы можем взять наши кусачки и перекусить стяжку, которая соединяет жгут проводов. И теперь мы сможем снять провода с ТЭНа и заземляющего контакта. Заземляющий провод крепится гайкой на 10. Используя нашу головку на 10, открутим ее. Мы должны снять эту сервисную панель. Она закреплена 4 винтами под крестовую отвертку, которые надо выкрутить, чтобы снять панель. Когда эти винты выкручены, мы можем снять панель. На задней стороне машины мы должны снять все, что присоединено к баку, поэтому берем нашу крестовую отвертку и снимаем с патрубка зажим, который держит его на баке. Зажим ослаблен, мы можем отсоединить патрубок от бака. Теперь выкручиваем винты, которые держат камеру отбора давления. Выкрутим эти 3 винта под крест, чтобы мы могли отсоединить провода от бака и снять ротор двигателя. Выкручиваем болт под головку на 16, который держит ротор. Не забудьте держать ротор, иначе вы не сможете открутить болт. И если вы все еще не можете открутить его, попросите помощника подержать барабан изнутри. После откручивания болта, мы можем снять сборку ротора. Теперь мы возьмем нашу головку на 10 мм и выкрутим все болты, которые держат эту сборку статора. При выкручивании последнего болта, придержите статор рукой, что статор не упал, и не повредился. Когда все болты выкручены, возьмите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Отожмите фиксаторы разъема, а затем отсоедините разъем. С этой стороны надо просто нажать на защелку, а затем отсоединить разъем. Теперь мы можем удалить штифты, которые держат амортизаторы. На них два стопорных усика. Все штифты снимаются одинаково. Мы возьмем головку на 13 и наденем ее на штифт таким образом, чтобы сжать фиксирующие усики, а затем мы можем вытащить штифты на себя используя плоскогубцы. После вытаскивания штифта, мы можем отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. На другой стороне делаем точно так же. Сняв штифт, вы можете достать амортизатор, и повернуть его в сторону. Извлекая задний штифт, мы обнаружили, что головка не влезает между баком и штифтом. Мы обнаружили, что накидной ключ на 12 хорошо использовать для отжимания защелки. Воспользуемся ключом, а затем вы сможете вытащить штифт плоскогубцами с другой стороны. То же самое с передним амортизатором. Отсоединяем его от бака и убираем в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их две, по одной на каждой стороне. На них есть небольшая заглушка не дающая им отсоединиться. Для снятия используем небольшую плоскую отвертку... И тогда вы можете поднять пружину, чтобы достать ее из отверстия на раме, и вы можете опустить ее вниз и снять пружину с бака... И повесить ее обратно на раму, чтобы потом не перепутать пружины. На другой стороне все делается точно так же. На этой стороне бака пружину снимаем точно так же, как только вы снимите пружину повесьте ее на раму. Теперь у нас все отсоединено от бака, мы можем поднять его и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому лучше будет, если вы позовете помощника.
Теперь, когда мы достали бак из стиральной машины, поставим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли ходить вокруг и выкрутить все болты нашей головкой на 10. Когда все болты бака выкручены, вы можете разделить бак пополам. Он должен разделиться довольно легко, но может быть придется воспользоваться отверткой, чтобы рассоединить их. Про уплотнение есть отдельное видео, но всегда, когда вы разбираете бак, хорошей идеей будет заменить уплотнение, чтобы не было утечек, когда вы соберете бак обратно. Когда вы достанете переднюю половину бака, убедитесь, что на ней нет трещин от ударов, и в баке нет дырок. Если есть трещины или отверстия, то возможно придется заменить и переднюю половину бака тоже. Мы сняли верхнюю половину бака, и можно достать барабан. Если он не вынимается, то может быть, что там застрял подшипник. Надо снова перевернуть бак и выбить барабан. Поставьте пластиковую часть бака на деревянные бруски, чтобы вы могли ударить по валу барабана. Прежде чем пытаться выбивать барабан, побрызгайте на посадочное место любой проникающей смазкой типа WD-40... И пусть отмокает в течение минуты.
После обработки проникающей смазкой, возьмите деревянный брусок и положите его на конце вала, чтобы защитить его, а затем ударьте молотком. Получилось, мы можем поднять вторую половину бака... вот наш барабан, мы видим, что вал ржавый и проблема еще в том, что лучи крестовины потрескались и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы достанете ваш барабан, и увидите такую ситуацию, то придется заменить и крестовину барабана. Если все просто грязное, то вы можете очистить вал проволочной щеткой, чтобы приготовить его к дальнейшей работе. Теперь, когда мы знаем, что крестовина сломана, мы уберем барабан в сторону и поставим внешний бак на бруски. Теперь у нас бак снова на брусках, можно взять плоскую отвертку и просто вырвать старый сальник из бака. Вы не должны беспокоиться о том, чтобы сохранить его целым... Мы уберем грязь вокруг подшипников и мы польем на них нашей проникающей смазкой. Мы обработаем смазкой края подшипника, по посадочным местам, чтобы его легче было выбить. С другой стороны подшипника я сделаю тоже самое. Важно убрать остатки масла после снятия подшипников, потому что масло может вызвать ослабление материала бака. Мы все замочили проникающей смазкой. Мы ударим выколоткой по нижнему подшипнику через верхний, нижний выбиваем в первую очередь. Теперь, когда мы выбили подшипник с нижней стороны, мы можем перевернуть бак и посмотреть. Когда у нас извлечен этот подшипник, мы можем другой подшипник выбить с другой стороны. У нас сняты оба подшипника, вы можете использовать нейлоновую или латунную щетку, чтобы очистить посадочное место. Не используйте стальную щетки, потому что это может привести к повреждению материала бака. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми. Если они у вас уже есть - замечательно, если нет - купите их в интернет магазине. Прежде, чем мы поставим подшипники в бак, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем очень тонкий слой на посадочные места, чтобы проще было поставить подшипники на свое место. Хорошо, ставим новый подшипник, устанавливаем его на место и осаживаем молотком. Если у вас есть резиновый или медный молоток, вы можете использовать его. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте особенно осторожны, если используете металлический молоток. Осторожно стучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Убедитесь, что вы забили его на один уровень с этой металлической поверхностью. Теперь у нас этот подшипник на месте, мы можем перевернуть бак и поставить внутренний подшипник. С другой стороны все так же. Мы установим его ровно и плашмя и осадим молотком... После того, как подшипник поставлен, несильными ударами выколоткой осаживаем его до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его, или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы несильно бьете только по внешней обойме подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Если подшипник сел до конца, мы можем поставить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы сальник было легче ставить, нанесем вокруг него тонкий слой мыла. Не перестарайтесь, совсем немного. Если все готово, мы можем взять и нажать на сальник... Если сальник встал заподлицо по всему краю, мы можем собирать машину обратно.
Теперь мы можем установить барабан в заднюю половину наружного бака. Мы опустим его медленно вниз, чтобы при опускании вал не повредил сальник. Хорошо, опускаем барабан вниз в бак. Убедитесь, что вал находится прямо над центром отверстия... И затем медленно опустите его вниз, вы, вероятно, чувствуете, что он остановится, а затем опустится еще немного вниз до сальника. Хорошо, барабан на месте, мы можем ставить переднюю половину бака обратно. Когда вы опускаете переднюю половину бака на заднюю половину, убедитесь, что нагревательный элемент вставляется вниз в свой кронштейн и правильно расположен. Теперь мы по кругу наживим все болты обратно, затем по кругу закрутим их, а затем еще раз по кругу затянем их.
Чтобы затянуть их, мы используем нашу головку на 10 с удлинителем. Теперь по кругу мы затянем все болты окончательно... Теперь, бак собран обратно, мы снимем его с брусков и установим бак обратно в машину. Он довольно тяжелый, возможно вам потребуется помощник. Очень аккуратно установим его в раму, чтобы можно было повесить его на пружины, а затем установить амортизаторы. Подойдем к машине сбоку, возьмем пружину и зацепим ее за бак... А потом поднимем его вверх, и вставим пружину в паз. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно. Мы сделаем то же самое с другой стороны, зацепим пружину за бак.... Позовите помощника при необходимости, помните, что бак довольно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина на баке, мы можем поднять бак и зацепить пружину за раму. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно.
Хорошо, теперь мы можем поставить амортизаторы. В первую очередь мы поставим задний. Все, что нужно сделать, это вытащить его обратно и растянуть амортизатор до выравнивания с отверстием на баке, чтобы можно было вставить штифт. Надо убедиться, что вставили штифт настолько, чтобы усики фиксатора вышли на задней стороне. Теперь мы на передней правой стороне машины. Мы покачаем бак и вытащим амортизатор так, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Проверьте, что штифт вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Амортизатор на левой стороне ставим таким же образом... покачиваем бак и поднимаем амортизатор вверх на место. После выравнивания отверстий, вы можете поставить штифт, убедившись, что он вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Сверху мы восстановим три шланга, этот большой резиновый шланг мы просто натянем на трубку и, используя нашу крестовую отвертку, подтянем хомут. Маленький шланг, который мы собираемся подключить, это воздушный шланг, так что все, что мы должны сделать, это нажать вниз, пока он не сядет на место... И третий шланг надеваем так же, как первый. Мы просто толкаем его вниз и затянем зажим. Мы можем добраться до зажима нашей крестовой отверткой и затянуть его... Если гайка хомута начинает вращаться, вы можете придержать ее другой рукой. В нижней передней части бака мы подключим электрические разъемы на нагреватель и термистор. Красный был слева, желтый был справа, провод заземления надеваем под гайку корпуса и затягиваем ее. Для затягивания мы используем нашу головку на 10. Для подключения термистора, мы просто подключим разъем и убедимся, что он встал на место... А потом мы возьмем стяжку и восстановим присоединение жгута проводов к баку. После затягивания стяжки, вы можете концы обрезать кусачками. Сейчас мы на задней части машины, мы присоединим патрубок «бак - насос». Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и толкать вверх на трубку бака. Теперь мы можем нашей крестовой отверткой затянуть винт. Если гайка хомута крутится, вы должны придерживать ее рукой. Теперь у нас зажим закреплен, мы можем поставить обратно винты, которые держат камеру давления на месте... Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы присоединим их, мы можем повернуть статор вверх... Мы наживим один болт, чтобы удерживать его на месте, в то время как мы подключаем провод заземления и прочее. Хорошо, сначала мы установим маленький хомут, который держит жгут проводов на металлическом основании... далее мы можем восстановить наш заземляющий провод... И тогда мы можем установить к нижней части бака этот держатель проводов. Теперь все подключено, мы можем установить всех болты статора и затянуть их. Теперь возьмем головку на 10 и затянем их всех по кругу... Устанавливаем ротор обратно, обработаем резьбовое соединение болта фиксатором резьбы, прежде ставить его обратно... И тогда, используя нашу головку на 17 затягиваем болт. Помните, что если ротор начинает вращаться, вы можете попросить помощника держать барабан внутри бака, чтобы вы могли затянуть болт достаточно сильно. Теперь можно ставить заднюю панель на место. Все, что вам нужно сделать, это выровнять вкладки внизу, вставить их, немного изогнуть панель. чтобы вставить вкладки в верхней части. И тогда мы сможем закрутить 4 винта крестовой отверткой. Теперь мы можем установить обратно нижний и верхний противовес. Первым устанавливаем нижний. для установки прижмите его на место... тогда мы сможем наживить винты и затянуть их головкой на 10. Верхний ставится так же. Мы наступим на переднюю часть бака, чтобы совместить отверстия и надеть его. После установки противовеса убедитесь, что он сидит ровно. Мы можем поставить винты и затянуть головкой на 10. Хорошо, теперь мы можем поставить манжету люка обратно. Убедитесь, что этот маленький указатель расположен прямо на 12 часов, а затем мы можем заправить манжету вокруг бака.. Не хватает чувствительности пальцев, чтобы установить манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы поставить манжету, и показать вам, как это сделать. Убедитесь в том, что манжета села в паз, чтобы поставить кольцо хомута. Манжета заправлена в канавку по кругу, мы можем поставить хомут и заправить его по всему периметру. Выровняйте его, пружина должна находится в позиции на 3 часа. А потом мы захватим кольцо пассатижами и заправим пружину, чтобы растянуть хомут и поставить.
После установки заднего хомута манжеты, мы можем подключить шланги. Не все шланги будут на вашей машине... Убедитесь, что они сели хорошо и плотно. Двигаемся далее и ставим переднюю панель. Ставим ее на 3 выступа... проверьте, что шланги не пережаты. И тогда мы сможем наклонить ее и закрепить 4 винтами. Далее, установим обратно эту крышку. Во-первых, закрутим обратно маленький винт, который держит переднюю панель... Теперь поставим декоративную крышку, вытащите сливной шланг и заправьте его в отверстие, чтобы крышка встала на место... А потом закрутим винт... Возьмем этот маленький сливной шланг и вставим его в защелку... И тогда мы сможем поставить на место крышку сливного фильтра... и закроем ее. Теперь сбоку, позади уплотнителя дверцы, найдите электрический разъем и подключите его обратно к замку дверцы. Заправьте манжету люка на передней панели... пройдитесь вокруг и убедитесь, что прокладка находится в этой канавке так, чтобы когда мы поставим пружинный хомут, он удерживал манжету на месте. Теперь мы возьмем пружинный хомут и убедимся, что пружина внизу на 6 часов. Как только мы заправили вокруг большую часть хомута, мы очень аккуратно растянем пружину пассатижами и заправим хомут с пружиной в канавку. Обратите внимание на то, чтобы когда вы оттягиваете назад хомут, вы не вытащили манжету из канавки. Все готово, мы можем закрыть дверь. Ставим переднюю консоль обратно, заправим провода через отверстие в задней части панели и вытянем их до конца. Тогда мы можем повернуть панель вверх и зафиксировать ее на месте. Все провода протянуты, мы можем соединить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это вставить их до щелчка и убедиться, что они зафиксированы. И заправим жгуты проводов на держатели... Консоль подключена, можно закрутить винты, которые держат дозатор моющих средств... Теперь мы можем вставить лоток дозатора моющих средств. Все, что вам нужно сделать, это выровнять его, а затем нажать на фиксатор и задвинуть лоток до конца. Теперь поставим верхнюю панель. Убедитесь, что ограничители зайдут в эти маленькие вырезы и опустите панель вниз и толкайте ее вперед, чтобы зафиксировать. Теперь мы можем закрутить винты, которые держат на месте верхнюю панель. Теперь, когда вы закончили ремонт машины, подключите ее обратно в розетку, откройте подачу воды и запустите отжим. Спасибо, что присоединились к нам. Для проведения других успешных ремонтов смотрите видео по ремонту на нашем сайте.