Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

1. шумопоглотители;
2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

• значительное повышение комфортабельности авто;
• при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
• в двери можно установить мощные колонки;
• двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

• утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
• некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

Основным назначением шумоизоляции является избавление от шумов, возникающих при движении автомобиля в салоне. Любой автомобиль даже новый пропускает определённое количество шума от работы двигателя, качения колёс, шум от ветра и звукового потока создаваемым попутным и встречным транспортом.

Заводская изоляция у большинства автомобилей слабо справляется с этой задачей. Исключением можно признать только модели премиумного сектора. Чем бюджетнее автомобиль, тем слабее у него защита от посторонних шумов. Это обусловлено тем, что установка качественной шумоизоляции обходится достаточно дорого, и в эконом-классе может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель сокращает расходы на производство и в первую очередь на шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон со стороны, да и внутри появляются лишние скрипы и дребезжание, которые вызывают раздражение водителя и пассажиров. Излишний шум в салоне становится причиной того что водитель быстро устаёт и снижается безопасность дорожного движения.

Единственным выходом решить проблему с повышенным шумом – установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.

Звукоизоляция автомобиля в сервисе

Самым быстрым и простым способом избавиться от постороннего шума в салоне, сделать шумоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого метода есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ. Второй проблемой является выбор самого автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но не многие это реализуют на практике.

Лучший способ выбрать мастерскую это отзывы знакомых автовладельцев выполнивших шумоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в интернете не имеют никакого значения, так как с целью привлечь потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут похвалы на сайтах.

Перед началом работ следует посетить сервис и расспросить у мастера, как и какими материалами, будут выполняться работы. Хорошо если в мастерской будут проводиться работы по шумоизоляции, можно будет оценить уровень мастерства специалистов и их отношение к проводимым работам. При наличии средств и качественного сервиса это наилучший вариант для выполнения шумоизоляции автомобиля.

Как правильно клеить шумоизоляцию в машине, видео:

Шумоизоляция авто своими руками

Для людей, любящих делать всё самостоятельно или не имеющих достаточно средств качественно выполнить работы в сервисе, шумоизоляцию автомобиля можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работы можно выполнять не торопясь и частями. Для выполнения работ не потребуется особых навыков и сложного оборудования.

Для этого потребуется:

• Шумоизоляционный материал;
• Растворитель или уайт-спирит;
• Ножницы и канцелярский нож для раскройки;
• Промышленный фен;
• Газовый баллончик с горелкой;
• Прикаточный ролик;
• Набор слесарного инструмента.

Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и запутаться в них достаточно просто. Как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля расскажем .

Основным свойством любого шумоизоляционного материала для звукоизоляции это отсутствие гигроскопичности. Поэтому выбирая материал, особое внимание обращаем на это, так как накопленная влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для авто

Материалы для звукоизоляции автомобиля можно разделить на следующие виды:

• Битумно-сланцевая;
• Полиуретановые;
• Войлочная;
• Жидкая шумоизоляция автомобиля.

Вибропласт

Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерную, битумно-сланцевую композицию с клеящим слоем для облегчения нанесения на защищаемые поверхности.

На верхний слой методом прессованного дублирования нанесена алюминиевая фольга. Для облегчения раскройки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратиков размерами 5×5 сантиметров. Клеящий слой защищён специальной плёнкой.

Материал не накапливает и не впитывает влагу, не подвержен разложению от воздействия внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя его контуры. Имеется несколько видов битопласта, отличиями являются применяемые наполнители и толщина слоя. Главным недостатком этого материала является его вес.

При толщине в 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем в 4,5 мм весит уже 6 кило.

Чем толще слой, тем лучше вибро-шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля увеличится в зависимости от толщины применяемого материала.

Сплэн

Этот материал благодаря своим отличным шумоизоляционным характеристикам получил широкое распространение. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными показателями, не впитывает влагу, обладает малым весом и легко монтируется благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуры в пределах от -45 до 64ºC, износостоек. Применяется для защиты наиболее шумных участков в автомобиле: арки колёс, тоннели, двери, боковые стойки и другие элементы по усмотрению.

В зависимости от назначения сплэн бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке обозначает его толщину, к примеру, Сплэн 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля выполняется достаточно просто, он повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами по месту. Материал имеет малый вес и не уменьшает полезную нагрузку автомобиля.

Войлок

Широко распространённый материал для шумоизоляции. Обладает высокими показателями по поглощению звука, обладает небольшой стоимостью. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки имеют высокие теплоизоляционные показатели и могут применяться в любом диапазоне температур.

Ограничение в применении войлоков стала его способность накапливать влагу. Войлок обладает пористой системой, хорошо впитывающей в себя влагу и конденсат.

Просушить войлок при эксплуатации практически невозможно, поэтому применять его нужно только в тех местах, где отсутствует возможность доступа к нему влаги.

Применение войлочной изоляции под ковриками приводит к быстрому повреждению днища автомобиля коррозией. Накопив влагу, материал не только в значительной мере теряет свои звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Сырой войлок приводит к постоянному запотеванию стёкол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Вторым основным недостатком этого средства шумоизоляции является сложность монтажа, нанесённое на войлок клеевое покрытие очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное использовать войлок для шумоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая шумоизоляция.

Правильная шумоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно и внутри автомобиля и снаружи. Снаружи шумопоглощающими мастиками следует обработать днище и колёсные арки, являющиеся главными поставщиками шума в салон.

Обработка наружных элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой щумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и вспенивающиеся составы.

Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется нанесения грунтовки для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют собой все стыки и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности при помощи пульверизатора или кисточки. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеет большой срок высыхания, доходящий до нескольких суток.

Подготовительные работы

Шумоизоляционные работы следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.

Обработку автомобиля можно проводить как целиком, так и небольшими элементами. К примеру, на начальном этапе можно обработать днище и колёсные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, потом багажник и двери.

Наиболее затратными по времени являются работы по защите внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем как сделать шумоизоляцию своими руками автомобиль следует помыть, так предохраняется от повреждений лакокрасочное покрытие, да и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду.

Начинать работы при недостатке опыта лучше всего с простых и ровных поверхностей. Для опробования своих сил хорошо подойдёт багажный отсек и крышка багажника. Подготавливаем шумоизоляционные материалы для авто, оборудование и инструменты и настраиваемся на длительный и кропотливый процесс по снижению уровня шума в салоне автомобиля.

Выполнение работ

Обработка днища и колёсных арок

Данные работы в незначительной степени снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше провести в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии. Перед началом работ обрабатываемые поверхности тщательно моют с применением автомобильных шампуней.

Следует особое внимание обратить на скрытые полости, вытекающая из них влага не позволит качественно нанести шумоизоляционные материалы.

Поверхности осматриваются, все коррозионные отложения и ржавчина удаляются при помощи абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится мастика при помощи пульверизатора или обыкновенной кисточки.

Обрабатывать наружные поверхности автомобиля звукоизоляционными составами следует в 2–3 слоя, с промежутками между нанесения слоёв 2–4 часа.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, так же как и днища автомобиля, процесс несложный, особенно если использовать подъёмник. В этом случае отворачиваются все четыре колеса, в противном случае придётся отворачивать каждое колесо по отдельности с вывешиванием автомобиля при помощи домкрата.

После проведения работ можно оценить качество, в салоне должно стать немного тише, особенно в области колёсных арок.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работ вынимаем всё из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Удаляем весь мусор и пыль, для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обезжириваем поверхности при помощи уайт-спирита и накладываем вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро-шумоизоляционные материалы следует как можно точнее прикладывать друг к другу, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагреваем материал при помощи строительного фена и прикатываем специальным роликом.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колёсные арки и ниша запасного колеса, их следует защищать как можно тщательнее.

После того как вибропласт полностью уложен, на него клеящим слоем накладывается сплен. Перед тем как проклеить этот изоляционный материал с него следует удалить защитную плёнку, закрывающий клеевой слой. Излишки сплена обрезаются при помощи канцелярского ножа.

сматриваем качество работ, и если всё прошло удовлетворительно приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

О том, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля существует много мнений, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительная часть шума и проводить работы там очень сложно.

Для выполнения работ следует снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики (при наличии ), по возможности максимально демонтировать электрооборудование и электропроводку. Удаляем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанные участи промазываем любой мастикой. Сверху вибропласта наклеиваем сплен.

Следует учесть, что после проведения работ , поэтому применять сильно тяжёлые материалы не стоит.

Наружную поверхность двери проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. Внутреннюю сторону обшивки дверей также проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля существенно улучшится.

Видео о том, как проклеивать двери:

Крыша и пол салона

Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками внутри салона не так сложна, как демонтаж элементов обшивки. Поэтому работы по обработке крыши и пола следует проводить одновременно.

Переднюю панель самостоятельно лучше не трогать или доверить её специалистам. Работы лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно применять тонкий вибропласт, сплен на которые можно наклеивать войлок.

Для обработки стоек автомобиля применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола применяется вибропласт, поверх которого накладывается сплэн. Если заводская шумоизоляция пола сделана из войлока, то её лучше заменить синтетическими материалами.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

1. При обработке крыши не стоит использовать сильно толстый вибропласт, центр тяжести сместится и автомобиль проиграет в управляемости.
2. Применение слишком толстых изоляционных материалов может создать проблемы с установкой напольного покрытия.

При правильно проведённых работах шумоизоляция в машине существенно улучшится, и путешествие на ней будет доставлять истинное наслаждение.

После проведения работ по шумоизоляции существенно улучшится звучание динамиков, а шум дороги не будет мешать нормально разговаривать в салоне.

Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы, применять для звукоизоляции зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.

Автомобиля способствует повышенной комфортабельности, поскольку данная изоляция предотвращает проникновение шума извне в салон. Полностью обеспечить автомобиль от попадания звука не получится, но небольшой и средний по силе звук шумоизоляция заглушить может.

Звукоизоляционная обработка любого автомобиля сводится к нанесению шумопоглощающих слоев на определенные части кузова авто. Такую обработку можно условно подразделить на три зоны – передок авто, салон, задняя часть.

Обработка передней части машины сводится к шумоизоляции подкапотного пространства и арок передних колес. Сзади шумоизоляция наносится на стенки, пол и крышку багажника с внутренней стороны.

Больше всего подвергается звукоизоляции . В нем наносятся изоляционные слои на пол, стенку, граничащую с моторным отсеком, потолок и двери. Если автовыполнено в кузове по типу хэтчбека, то шумоизоляционная обработка салона у него совмещена с обработкой задней части.

Для чего делать шумоизоляцию дверей автомобиля

Стоит отметить, что автопроизводители не всегда уделяют внимание достойной звукоизоляции, ну или просто экономят на ней. И если на пол может быть постелен довольно качественный материал с хорошими звукопоглощающими свойствами, то на дверях авто зачастую обработка очень слабая, хотя звук через них проникает очень хорошо.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками – операция вполне выполнимая, если знать последовательность действия и правильно подобрать необходимые материалы.

При наличии звукоизоляции дверей музыка в салоне автомобиля становится гораздо лучше

Одним из основных факторов, которые влияют на сложность выполнения работ, является наличие или отсутствие в дверях элементов . Если динамики отсутствуют, то обработать дверь будет легче, а материала потратится меньше.

Наличие же динамиков в дверях несколько осложнит работу, однако конечный результат проведения работ по шумоизоляции дверей приведет к улучшению звучания.

Способы шумоизоляции дверей автомобиля

Следует отметить, что шумоизоляция дверей своими руками приведет к еще одному положительному фактору – за счет увеличения массы двери из-за нанесенных слоев, они будут легче и тише закрываться. Но здесь важно и не переусердствовать. Большое количество звукоизоляционных слоев может привести к чрезмерному увеличению массы, из-за чего двери могут просесть или вовсе оторваться.

Необходимые материалы

Для выполнения работ потребуется не так уж и много :

Подготовительные работы

Далее рассмотрим последовательность действий. Первым делом следует снять карту двери. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить ее, а также элементы ее крепления. Если имеются ручки для подъема , их нужно снять с вала, ручку открывания двери можно не трогать.

Если на двери имеется заводская шумоизоляция, ее нужно будет удалить с двери, также потребуется демонтаж динамика, если таковой имеется.

Перед началом работы необходимо снять с автомобильной двери все элементы, которые могут помешать установке шумоизоляции

Любая дверь авто состоит из двух стенок – внутренней, которая ближе к салону, и внешней. Зачастую автопроизводители на внешнюю стенку наносят антикоррозийную обработку, которую тоже придется удалить, для чего можно использовать Уайт-спирит и ветоши. При этом удалять антикоррозийную обработку нужно аккуратно, чтобы не повредить стенки. После удаления обработки дверь нужно будет хорошо просушить.

На этом подготовительные работы завершены и можно приступать к наклеиванию изоляционных слоев.

Звукоизоляция каркаса дверей машины

Если в двери монтируется динамик на внешнюю стенку, в районе его расположения можно наклеить круг антискрипного материала, в дальнейшем это положительно скажется на звучании. Но всю поверхность внешней стенки оклеивать этим материалом не стоит, поскольку он неплохо впитывает влагу, что может привести к появлению коррозии.

Видео: Шумо-вибро изоляции автомобиля — часть 1 — «Двери»

Далее переходим к внутренней стенке. На эту стенку тоже нужно наклеить слой виброизоляции. Причем оклеивать ее нужно будет с двух сторон. С внутренней стороны, та что ближе к внешней стенке, наклеиваются куски виброизоляции, на все доступные поверхности, но важно следить, чтобы в дальнейшем они не мешали работе механизма открывания дверей и подъема стекол. После наклейки лучше сразу проверить их работоспособность, при надобности можно и провести смазку этих механизмов.

Необходимо обклеить дверь с внутренней стороны

После обработки внутренней стороны стенки можно приступать к оклейке внешней, та что выходит к салону. Эту сторону можно оклеивать, вместе с технологическими отверстиями. После оклейки нужно будет вырезать отверстия под динамик, ручки открывания двери и подъема стекол, а также при надобности провести всю необходимую проводку.

Шумоизоляция внешней стороны двери

Затем на нанесенный слой виброизоляции клеится шумоизоляционный слой. Он должен покрывать поверхность виброизоляционного слоя, после чего и в этом слое вырезать необходимые отверстия. На этом этапе нужно будет еще раз проверить работоспособность всех механизмов двери, а также установить динамик, если он крепится к стенке двери, а не к карте. После наклейки шумоизоляционного слоя, внутри двери между стенками образуется практически закрытое пространство, которое будет значительно улучшать звучание акустической системы.

Видео: Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля

Далее работы производятся с самой картой двери. На нее нужно будет наклеить сначала виброизоляционный материал, порезанный на тонкие лоскуты. Делать это лучше по контуру, а также наклеить несколько полос на внутреннюю часть карты. Если она состоит из двух частей, проклеить их нужно обе. Нанесение полос этого слоя предотвратит вибрацию карты.

Затем вся поверхность карты оклеивается антискрипным материалом, причем небольшим запасом по краям. После этого можно карту прикреплять к двери. Но перед этим лучше заменить все крепежные элементы на новые, а также использовать саморезы, но только в таких местах, где их не будет заметно. Делать это надо потому, что старые элементы возможно не выдержат нагрузки и карта отойдет от двери.

После крепежа карты выступающие части антискрипного материала нужно обрезать. Поскольку обрезка делается уже после крепления карты, данный материал будет работать по прямому назначению, то есть не даст соприкасаться и скрипеть карте о дверь.

Далее можно проверить крепление всех внешних элементов, находящихся на карте и при надобности проклеить их. На этом все работы шумоизоляции двери окончены. Шумоизоляционные работы с остальными дверьми автомобиля производятся идентично.

Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno . Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.

Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)

Приятного чтения!

Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2. Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3. Не пытайтесь "связать" усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без "воздушных мешков" просто не получится.
4. Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке.
5. Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6. Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7. Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8. Используйте в качестве доп.инструмента "лопатки" для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9. Сразу вырезайте "зеркально" материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Перед нами, совершенно обыкновенная дверь.

Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх). Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз). Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.

Момент 3. По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4. В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.

Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).
А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.

Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала

А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек.

Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.

Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.
По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет: Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать.
Совет 2: Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.

Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец.

В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель

Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!

Важно! Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери

Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1. Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень "жидкий" или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2. Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное "дупло", откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3. Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4. Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.

Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.
лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.
Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…

Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.

Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.
Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери.

Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс.
Совет: При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые "возвышения" которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.

Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.
Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали

У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.

Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших "подиумах". Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.
Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.

Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!

Важное замечание!
Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:
1. Это занимает гораздо меньше времени
2. Так удобнее
3. Более эффективное распределение сил мастера
4. Более эффективное использование материалов.
Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.

Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока.

К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.

В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.

За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.

Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку

Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.

Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в "бархотку" стекла").

И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.

У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.

Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке ОТ СЕБЯ! Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!

Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.

Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует " бортик" который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).

После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.

Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.

Важно: не тяните материал. Да, данные материалы отлично тянутся. Но гораздо лучше и удобнее будет, если вы приоторвете материал и аккуратно его проложите по изгибам.

Настало время клипс. Ооооо, тут целая проблема возникает у многих. А все гораздо проще, господа)
Приотрываем материал около клипсы

Прокладываем так же материал вокруг клипс. Все просто.
Шаг1. Нащупываем верхушку клипсы.
Шаг2 . Делаем надрез ровно песеридине клипсы. Длинна разреза чуть больше самой клипсы. Например если клипса диаметром около 1см, то надреза длинной около 1.5см вполне достаточно.
Шаг3 . Оголяем клипсу через прорезь.
Шаг4 . "оборачиваем" материал вокруг клипсы.

У нас уже стала вырисовываться очень симпатичная обшивка. Но это пока полуфабрикат. давайте доводить до конечного изделия.

Теперь вырезаем материал под динамик. Можно конечно просто вырезать дырку. Но это не красиво, да и если углубляться, то не эффективно.
Совмещаем красоту и эффективность следующим способом.

Практически у каждого "гриля" под динамик есть небольшой бортик. У некоторых он большой. Иногда встречается так, что бортика вообще нет, тогда дырки не миновать=))

Нащупываем этот бортик пальцами

Вырезаем дырку (все таки от нее никуда не денешься=)) диаметром Меньше диаметра бортика где то на 1 см.

И просто прокладываем материал за борт. При этом, в данном месте, материал растягивается по окружности. Что это нам дает? А это нам дает хорошую фиксацию материала, что бы тот не попал на диффузор мидбаса и не издавал лишних звуков потом. Да и как бы красиво, ну согласитесь)

P.S.На этом этапе можно вырезать материал и под тяги замка, проводку и т.д.

Получается как то так.

Ну и дело осталось за малым. Обрезать нашу обшивку по периметру.
Тут есть 3 варианта. Все 3 варианта мы опишем за раз. Вам просто нужно воспользоваться нужным. Все 3 варианта касаются "профиля" обшивки.
Вариант 1. О бшивка имеет Толстый профиль, который имеет большую площадь прилегания к двери.
Вариант 2. Обшивка имеет тонкий профиль, и имеет маленькую площадь прилегания к двери.
Вариант 3. Комбинация вариантов 1 и 2. Например если обшивка из 2х разных материалов и т.д.

В нашем случае, мы используем Вариант №3.
Верхняя часть обшивки обшита кожей и имеет тонкий профиль. Остальная часть обшивки имеет толстый профиль из пластика.
С тонким профилем обшивки мы поступаем ровно так же, как и поступали в самом начале с верхом обшивки. Тут все точно так же, только материал мы не заворачиваем потом, а оставляем как есть на месте.
Так же немного приотрываем материал, обрезаем.

И доходим до толстого профиля

Что бы сделать аккуратный срез нам так же понадобится Очень острое лезвие!
Нам необходимо сделать из свои пальцев, что то вроде "направляющих". делается это просто.
Берем лезвие и зажимаем его в подушечках большого и среднего пальцев. Причем таким образом, что бы лезвие располагалось посередине подушечек. Остальная часть большого и среднего пальца должна "обнять" тот самый профиль дверной карты. Мы получаем как бы этакие "рельсы" по которым потом пойдет лезвие.
Лезвие при этом, должно быть примерно по 45 градусов относительно отрезаемой пверхности.

Теперь указательный палец расположим сверху лезвия. Это создаст необходимое давление на резец, который очень легко и быстро сделает аккуратный разрез

Теперь, когда у нас лезвие зафиксировано, мы просто проводим от начала до конца. Давление на лезвие выберите опытным путем. Обычно, при острых лезвиях, большое давление не нужно.
Лезвие, за счет того, что мы пальцами "обняли" торец обшивки, идет как по рельсам. Точно по середине, формируя идеальный срез

Собственно говоря, у нас получается вот такая симпатичная обшивка, которая не только радует глаз, но еще и несет в себе максимальную эффективность!

Если все такие кого интересует, как же обрабатывается обшивка двери Первым слоем, то прилагаем фото. Обрабатываются в основном карманы, места возле динамиков и другие плоскости, явно подверженные резонированию.

Требуется установка шумоизоляции?
Обратитесь в наш Сертифицированный установочный центр

Дорожное полотно, на котором эксплуатируется транспортное средство, далеко не всегда бывает качественным. В совокупности с тем фактом, что автопроизводители редко уделяют должное внимание качественной шумоизоляции дверей, частые поездки с плохой поверхности приводят к расшатыванию крепёжных элементов кузова, багажника, капота и дверей. О наличии проблем водитель узнаёт только на второй год эксплуатации машины, если изначально она была приобретена новой. Именно двери дают о себе знать в первую очередь. Как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля, и какие материалы для этого нужны?

Функции шумоизоляции дверей

Шумоизоляционные работы стоит провести сразу после приобретения автомобиля, даже если он новый. Улучшения будут следующими:

• существенное повышение комфортности вождения и снижение риска ДТП, тогда как посторонние шумы раздражают водителя и делают поездку небезопасной;
• акустические возможности салона повышаются, увеличивается качество звучания, устраняется вибрация и дребезжание во время езды;
• снижаются потери тепла, что приводит к длительному сохранению необходимой температуры воздуха даже при выключенном двигателе.

Выбор материалов

Ключевая цель вибропоглощающих материалов заключается в снижении структурного шума, вызванного вибрацией металлических деталей транспортного средства (элементы подвески, трансмиссия, двигатель). При выборе конкретного материала необходимо ориентироваться на коэффициент механических потерь. Он должен быть максимально высоким. Рассматриваемые материалы за счёт клеевой основы быстро монтируются и обладают дополнительными герметизирующими свойствами для антикоррозионной защиты металлических элементов кузова. Основой для изготовления представленных далее материалов является мастика или битум, возможно дополнение алюминиевой фольгой, но есть и варианты без неё.

1. Бимасты представлены двумя слоями – битумным и мастичным. Толщина составляет 2 — 4 мм, внешнее покрытие может быть выполнено из алюминия, бумаги или ткани.
2. Визомат – вибропоглощающий материал на основе битума, выполняется на клеевой основе. Поглощение вибрации обеспечивает сочетание битума со вспенённым полимером. Серия МП отличается наличием фольгированного покрытия.
3. Вибропласт отличается высокими показателями эластичности и гибкости. Структура представлена алюминиевой фольгой, полимером и самоклеящейся основой.

Звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы, в свою очередь, изолируют звуки, изготавливаются на основе полиэтилена. Относятся к категории дополнительных материалов, используемых после виброизоляторов.

Технологически правильное выполнение шумоизоляционных работ в зоне дверей требует подготовки следующих материалов и инструментов:

• шумоизолторы и виброизоляторы;
• прикаточный валик;
• растворитель;
• ножницы или строительный нож;
• строительный или бытовой фен;
• набор отвёрток.

Подготовительный этап требует выполнения следующих работ:

1. Разборка двери выполняется в открытом состоянии. Обшивку необходимо снимать в хорошо освещённом помещении, процесс монотонный и долгий. Старайтесь не повредить крепёжные элементы и запомнить процесс разборки. Механизм подъёмника стекла можно не демонтировать.
2. Второй подготовительный этап требует удаления заводской изоляции и антикоррозионной защиты.
3. На завершающем этапе полученный после демонтажа чистый металл необходимо обезжирить.

Поэтапная шумоизоляция в зависимости от степени

Поэтапная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками напрямую зависит от степени звукоизоляции, которой необходимо добиться.

Минимальная шумоизоляция

Это бюджетный вариант, и он не подойдёт для улучшения акустических свойств, но шумы снижаются. Обработка дверей минимальная и предполагает наклеивание вибропоглощающего материала на внешнюю филенку двери сплошным слоем или на 70 % как минимум. Допускается использование 2-миллиметрового вибродемпфера. Для отражения шума необходимо обработать и внутреннюю филёнку дверной карты, для этого можно использовать шумоизолирующий материал. Дополнительно данная мера будет служить защитой от влаги и пыли.

Плоские места дверной карты можно обработать обрезками.

Средняя шумоизоляция

Оптимального соотношения между качеством и ценой можно добиться посредством средней шумоизоляции. Специальных материалов в данном случае больше, и принцип монтажа несколько отличается. Шум со стороны дороги существенно снижается, и в двери можно устанавливать акустику, от которой удастся получить хорошую отдачу. Порядок действий здесь будет следующий:

1. Первый слой представлен 2-миллиметровым вибропоглотителем. В зоне напротив динамика можно использовать толщину в 3 мм и добавить акустическую линзу. Сверху можно приклеить шумоизоляционный материал, но данный этап не является обязательным.
2. Используйте жёсткий вибропоглотитель для обработки внешней филёнки и закрытия всех технологических отверстий.
3. Тонкий вибропоглотитель (2 мм) подойдёт для обработки дверных карт.
4. Пяти- или десятимиллиметровый шумопоглотитель используется для окончательной обработки всей внутренней поверхности.

Максимальная шумоизоляция

Рассматриваемый уровень шумоизоляции будет уместен при необходимости монтировать мощную акустическую систему с мидбасами в дверных проёмах. Под такие динамики следует тщательно подготовить двери. Основная цель в данном случае будет заключаться не в подавлении внешних шумов, хотя и с этой функцией такая обработка справится отлично. Особенности установки такой изоляции:

1. Вибропоглощающий материал толщиной в 3 мм стоит использовать в качестве первого слоя для обработки внешней филёнки. Материал большей толщины выбирать не стоит, в противном случае двери станут слишком тяжёлыми.
2. В качестве второго слоя используйте шумоизолирующий материал со слоем водостойкого клея.
3. Подготовьте алюминиевую фольгу на клеевой основе для обработки технологических отверстий во внутренней филёнке. Поверх фольги прикатайте жёсткий виброизоляционный материал толщиной 2 — 3 мм.
4. Четырёх- или пятимиллиметровый шумоизолирующий материал станет финишным слоем.
5. Не забудьте обработать дверную карту. Сначала наклейте шумопоглотитель с волнистой поверхностью (10 — 15 мм), а поверх него виброизоляцию толщиной в 2 мм.

Экстремальная шумоизоляция

Ключевое предназначение шумоизоляции данной степени представлено подготовкой автомобиля перед соревнованиями по звуковому давлению или громкости фронтальной акустики. Для обработки двери в данном случае необходимо использовать максимально толстые материалы, чтобы обеспечить наибольшую эффективность. Вероятность избыточного утяжеления дверей слишком высока, однако данный риск при таком тюнинге уже не учитывается. Этапы установки такой изоляции будут следующими:

1. На первом этапе осуществляется армирование двери посредством алюминиевых планок, вклеиваемых на внешнюю филёнку с небольшими промежутками. Также роль армирующего материала могут выполнить полоски жёсткого виброизоляционного материала.
2. На следующем этапе между промежутками необходимо прикатать вибропоглощающий материал толщиной в 4 мм.
3. Следующий слой представлен шумопоглотителем или шумоизоляционным материалом на основе из латексной плёнки или водостойкого клея. Не забудьте о закрытии технологических окон посредством алюминиевых листов или полиэфирной смолы. Верхний слой будет представлен виброизоляцией толщиной в 3 — 4 мм.
4. Куски виброизоляции также используются для обработки дверной карты, но предварительно необходимо наклеить шумопоглотитель. Его толщина должна быть максимально возможной. Покрывающаяся шумопоглотителем площадь напрямую зависит от количества устанавливаемых в двери динамиков. Поскольку мидбасов может быть несколько, дверная карта фиксируется на железной части двери посредством сквозных болтов и только потом монтируется акустическая система.