Любой автовладелец со стажем скажет вам, что стабильно работающая ГБЦ — это гарантия надежного функционирования двигателя машины. ВАЗ 2107 в исправном состоянии снижает расход горючего и улучшает динамику авто.

Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

Поэтапное руководство

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
2. Снимаем карбюратор.
3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
4. Убираем крышку головки.
5. Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.
6. Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
7. Сорвав болт, убираем звездочку.
8. Откручиваем крепления.
9. Извлекаем распределительный вал с корпусом.
10. Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.
11. Отсоединяем провода.
12. Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
13. Снимаем головку.
14. Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

1. Головку ставим на подставку по краям.
2. Ставим электрический прибор под место работы.
3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

• при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
• при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

Внимание! Все детали двигателя нужно промывать специальным раствором, это обеспечит длительную и бесперебойную работу силовой установки в течении длительного времени.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

ГБЦ – головка блока цилиндров, подлежит снятию если «пробивает» прокладку, когда приходится ремонтировать головку или полностью сам двигатель.

Перед началом работ по снятию ГБЦ, автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду.

Приступаем до выполнения робот по снятию ГБЦ:

1.Отключаем клеммы с аккумуляторной батареи, можно только «минусовую».

2.Сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров;

3.Снимаем «воздухан» с карбюратором;

4.Откручиваем и снимаем впускной и выпускной коллектора;

5. Вытягиваем свечные высоковольтные провода и отключаем фишки на датчике температуры и на датчике уровня масла;

6.Демонтируем распределитель зажигания и бензонасос;

7.Снимаем крышку ГРМ и снимаем ремень, после снятия ремня, откручиваем и вытягиваем натяжной ролик, дистанционную шайбу и шкив распредвала;

8.Открутите гайку, которая крепит крышку привода ГРМ к ГБЦ.

9.Стащите крышку ГБЦ;

10.С помощью отвертки отпустите и снимите все шланги с выпускного патрубка ГБЦ.

11.С использованием шестигранника на «10» открутите все болты которые крепят головку до блока (10 болтов) и вытяните их вмести с шайбами;

12.Потихоньку снимаем головку, прокладка должна остаться на ГБЦ;

Проводим необходимый ремонт и собираем в обратной последовательности.

Перед установкой ГБЦ очень хорошо очистить от грязи, масла, возможных остатков старой прокладки на плоскостях головки и блока.

Затягивание винтов ГБЦ проводится с помощью динамометрического ключа в четыре этапа и только в таком порядке как показано на фото:

І этап – затягивание болтов с моментом 20 Н/м.;

ІІ этап – затягивание болтов с моментом 75 Н/м;

ІІІ этап – дотягивание всех болтов на четверть оборота;

І V этап – повторить ІІІ этап.

Видео по снятию ГБЦ на ВАЗ 21099:

Прокладка головки блока цилиндра (ГБЦ) – это устройство 3 в 1. Ведь она одна способна одновременно уплотнить три двигательных системы: охлаждения, масляную и газораспределительную.

Соответственно и требования к качественным показателям данной прокладки повышенные.

Предназначение устройства

Двигатель современного автомобиля очень сложный механизм и состоит из различных взаимосвязанных узлов. В блоке цилиндров располагается коленвал с шатунно-поршневой группой, сверху он накрывается головкой блока цилиндров, в которой расположены клапаны и газораспределительный механизм.

Такая конструкция создана для удобства ремонта и обслуживания двигателя, а между ними и располагается наша прокладка. Она необходима для герметизации непосредственно полости цилиндров, каналов системы охлаждения и каналов системы смазки.

От надежности изоляции этих полостей зависит срок службы всего двигателя. Не следует забывать или стараться сэкономить при ремонте. Прокладка предназначена для одноразового применения, поэтому при любом ремонте обязательно следует производить замену прокладки на новую.

Прокладка ГБЦ уплотняет места соединения блока цилиндров и его головки.

Виды конструкций

1. Беpасбестовые – изготавливаются из композитных материалов, характеризуются малой усадкой и способностью самого материала восстанавливаться.
2. Асбестовые и тале-асбестовые — похожи по своим свойствам на безасбестовые, такая же упругость, термостойкость, эластичность. В настоящее время применяются в большинстве автомобильных моторов. Их основу составляет волокнистый огнестойкий материал асбест, приготовленный в виде тонкого листа.Для придания прочности, его дополнительно армируют металлической сеткой или перфорацией из стального листа, затем из полученного бутерброда вырубается уже готовая прокладка. Прокладка должна точно повторять все плоскости и каналы головки блока цилиндров.По контуру камер сгорания, масляных каналов и других тонких перемычек асбестовые прокладки дополнительно окантовываются тонким слоем мягкого металла. Такая металлическая окантовка значительно повышает механическую прочность, увеличивает плотность на стыке цилиндров, что позволяет значительно увеличить ресурс и степень форсировки двигателя. Для уменьшения свойства прилипания прокладки, её поверхности дополнительно обрабатывают графитовой смазкой.
3. Цельнометаллические прокладки изготавливаются из тонких листов мягких металлов – алюминий, медь, мягкая сталь. Считаются наиболее эффективными, с такой прокладкой происходит равномерное распределение давление и температуры по всей привалочной плоскости. Используются на дизельных двигателях грузовых автомобилей, двигателях воздушного охлаждения, в качестве дополнительной прокладки для уменьшения сжатия.

Причины, признаки неисправности ГБЦ

Ни один производитель точно не скажет, когда прокладка выйдет из строя – она может служить десятилетиями, а может подвести в самый неподходящий момент. Долговечность напрямую связана с режимом эксплуатации и его соблюдением.

Главная причина поломки – это перегрев двигателя, он может случиться из-за неисправности системы охлаждения или же из-за очень интенсивной эксплуатации на пределе возможностей мотора.

Перегрев приводит к деформации блока цилиндров и головки блока, при последующем нагреве прокладка уже не так плотно прилегает к плоскостям, вследствие этого, происходит потеря эластичности и начинаются неизбежные утечки газов из камеры сгорания, которые могут попадать в системы охлаждения и смазки.

Вторая по популярности причина – это неправильная затяжка болтов при установке ГБЦ во время ремонта. Еще одна причина – это неправильно установленное зажигание, которое приводит к детонации и калильному зажиганию, что ускоряет износ как поршневой группы, так и прокладки блока.

Признаки выхода конструкции из строя:

• Наличие течи масла или антифриза на внешнем стыке ГБЦ и блока цилиндров.
• На щупе уровня масла видны эмульсионные следы от охлаждающей жидкости, уровень масла выше обычного – такое случается при потере герметичности между каналами смазки и охлаждения.
• Выхлоп белого цвета на прогретом двигателе – сигнал о попадании антифриза в цилиндры, падение уровня жидкости в расширительном бачке автомобиля.
• Следы масла в расширительном бачке – признак попадания масла в систему охлаждения через пробитую прокладку.
• Пузырьки в системе охлаждения и радиаторе.
• Ухудшение тяги двигателя на всех оборотах.

Эти признаки не всегда являются показателями для замены прокладки ГБЦ, возможно неисправность в другом месте – это лишь повод для тщательной диагностики двигателя.

Необходимо всегда помнить, что запоздалая замена прокладки может привести к дорогостоящему ремонту как шатунно-поршневой группы, так и к ремонту головки.

Порядок замены изделия

Итак, течь прокладки обнаружена, наши действия. Во-первых, если нет явных признаков повреждения прокладки, можно попробовать дополнительно протянуть болты крепления головки блока.

Бывает, что после этого течь уходит, а узел служит еще тысячи километров.

Если же случился сильный перегрев или прокладка сильно повреждена, то необходима замена.

Инструкция по замене

1. 1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
   2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
   3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
   4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма (см. ма»).
   5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
   6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

7. Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от форсунок.

8. …от датчика положения дроссельной заслонки…

9. ..датчика абсолютного давления…

10…датчика температуры охлаждающей жидкости…

11. …датчика температуры всасываемого воздуха…

12…и регулятора холостого хода.

13. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода…

14. ..и выведите жгут из держателя на двигателе.

15. На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров…

….и снимите распорку.

16. Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади…

…и спереди.

18. Отстегнув отверткой верхние держатели моторного жгута спереди…

…и сзади…

20…извлеките жгут из переднего…

…и заднего держателей.

22. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе…

23…и отведите его в сторону.

24. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки…

25. …извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.

26. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

27. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

28. Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

29. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов, сжав пассатижами их отогнутые усики, сдвиньте хомуты по шлангам…

30….и отсоедините шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров.

31. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.

32. Выверните болт крепления «массового» провода…

33. ..и отсоедините провод.

34. Выверните болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока.

35. Снимите крышку ГБЦ (см. «Замена прокладки крышки ГБЦ»).

36. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров…

…окончательно выверните болты крепления головки, выньте их…

…и снимите установленные под болтами шайбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное использование не допускается. Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите на прежние места.

37. Снимите головку в сборе с впускной трубой, дроссельным узлом и выпускным коллектором…

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

1. 1. …затем снимите ее прокладку.

1. 1. Затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

I этап (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н·м

(2 кгс·м), после чего доверните на угол 100° ±6°. Сделайте выдержку 3мин;

II этап – отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110° ±6°;

III этап – отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110° ±6°;

IV этап – отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110° ±6°.

1. 1. 1. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
      2. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
      3. Поверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).
      4. Установите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
      5. Установите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
      6. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вообще, следует понимать, что замена прокладки под головкой блока цилиндров достаточно сложная операция, требующая определенных навыков и специальных инструментов.

Стоимость ее замены также достаточно высока, поэтому проще предотвратить выход из строя, чем потом заниматься ремонтом.

Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости, исправностью систем охлаждения и температурой двигателя.

Использовать только качественные смазочные материалы и антифризы не агрессивные к алюминиевым сплавам. Еще обязательно требуется следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

Поломка в блоке цилиндров является серьёзной причиной для прекращения эксплуатации автомобиля до замены неисправной детали. Если возникли причины, по которым необходимо демонтировать ГБЦ, то необходимо это осуществлять в максимально чистых условиях для того, чтобы в цилиндры не попала грязь. Для того, чтобы знать как снять головку блока цилиндров, иногда недостаточно заглянуть в мануал, поэтому существуют дополнительные статьи, детально описывающие процедуру.

Причины, по которым может потребоваться замена ГБЦ

Наиболее распространённой причиной, при которой требуется снятие головки, является смена прокладки ГБЦ. Кроме плановой процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие при подозрении на нарушение герметичности головки блоков цилиндров. Деталь отвозится в специализированные центры, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Ещё одной распространённой причиной замены ГБЦ выступает перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет сохраняться в течение продолжительного времени. Регулярный перегрев приведёт не только к выходу из строя самой ГБЦ, но и может стать причиной растрескивания стальных вкладышей в седлах клапанов, а также деформацией двигателя.

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов позволит сэкономить время при демонтаже механизма. Для снятия потребуются:

1. Плоская отвёртка.
2. Тара для охлаждающей жидкости и моторного масла.
3. Кусачки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток.
6. Накидные ключи.

Также мастера рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент используется в основном только при установке ГБЦ, но иногда может понадобиться и при снятии. Так как все модели автомобилей имеют свои особенности, то лучше заранее найти мануал по определённой машине.

Этапы работ

Снятие головки блока цилиндров предполагает проведение подготовительных работ:

1. В первую очередь необходимо отсоединить клемму от аккумулятора.
2. При наличии декоративной крышки из пластика необходимо её демонтировать. Также если есть защита картера, то её лучше снять.
3. Далее сливаются жидкости в разные ёмкости, отсоединяются патрубки и прочие провода. Если масло рекомендуется сливать на горячий мотор, то остальные действия лучше осуществлять, когда движок уже остынет.
4. Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют извлечь аккумулятор.
5. Приводной ремень надо ослабить, а насос гидроусилителя руля отключить. После ослабления ремня можно снять планку, которая держит его, а генератор отвести в сторону для увеличения пространства вокруг движка.
6. Так как в цилиндрах происходит поэтапное сжатие, сгорание, выпуск и впуск газовой смеси, то важно установить поршень в определённое положение. Лучше всего для этой цели подойдёт положение ВМТ.
7. Далее необходимо открепить жгут проводов и отвести его в сторону.
8. Снятие воздушного фильтра. Помимо самого фильтра необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень будет снят, надо приступить к демонтажу шкива распределительного вала. Шкив надо зафиксировать одной отвёрткой для предотвращения прокручивания, а второй снимать деталь.
9. Разъёмы регулятора холостого хода и ДЗ нужно отсоединить от электропроводки.
10. Воздушный патрубок, который подводит газ, нужно отсоединить от ДПДЗ и демонтировать его.
11. Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в надёжном месте.
12. Далее необходимо отсоединить шланги, отвечающие за подвод топлива.
13. Отключаются все датчики, а оставшиеся патрубки снимаются и откладываются в надёжное место.
14. После того, как все навесные части были полностью демонтированы, можно приступить к демонтажу бронепроводов и их перемещению в отдельное место.
15. Далее откручивается болт, который отвечает за удержание кронштейна трубы-впуска. При помощи торцевого ключа могут быть отвинчены верхние болты.
16. Далее приёмную трубу открепляют от коллектора.

На следующем этапе необходимо открутить крепления, которые фиксируют головку непосредственно к блоку цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. В первые два раза вывинчивание происходит всего на пол-оборота резьбы.

Все крепежи должны демонтироваться равномерно, поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом. Последовательность должна в точности соблюдаться для предотвращения деформации мотора. Узнать очерёдность выкручивания можно в мануале, прилагающемуся к автомобилю.

После того, как болты были откручены, происходит демонтаж ГБЦ. В зависимости от манипуляций, которые будут проводиться с головкой блока, деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускной трубой.

В техцентре ‘’Ренозип’’ снятие и установка ГБЦ обходятся в 14 000 рублей. Это низкая цена для Москвы, особенно, если учесть трудоемкость проводимых работ. Особенности ремонта, который осуществляют после демонтажа ГБЦ, зависят от ряда параметров:

• состояния стержня клапана;
• высоты ГБЦ;
• износа привалочных плоскостей;
• длины клапана;
• зазоров.

Мастера ‘’Ренозип’’ оценивают вышеупомянутые параметры, после чего принимают решение касательно характера восстановительных процедур. Для снятия головки блока цилиндров используют специализированный инструмент, а для ремонта – высокоточные современные станки. Это гарантирует сохранность сопутствующих механизмов и безупречную обработку рабочих поверхностей. Примечательно, что по окончании восстановления, при повторной установке ГБЦ используют новые расходные материалы: болты и прокладки, а иногда еще и сальники свечей. Болты затягиваются в соответствии с предписаниями автопроизводителя.

Какие работы выполняются в процессе снятия и ремонта ГБЦ?

• Мойка

Для корректного проведения ремонта с головки блока цилиндров необходимо снять частицы лаковых отложений и грязи. Делают это с помощью щелочного раствора, а после мойки ГБЦ обязательно продувают потоком сжатого воздуха.

• Демонтаж

Количество и последовательность процедур, которые необходимо реализовать для снятия ГБЦ, напрямую зависят от марки, модели автомобиля. Как правило, мастерам приходится сливать охлаждающую жидкость, демонтировать интеркулер, диффузор, элементы вентилятора, блок с заслонками, топливный фильтр, ТНВД, клапан EGR, различные трубки, впускной и выпускной коллекторы, свечи накала, форсунки и т. д.

• Шлифовка

При перегреве мотора головку блока «ведет». Поэтому мастерам приходится восстанавливать её плоскость на фрезерном оборудовании. Перед шлифовкой либо фрезерованием головку помещают на станок для проверки степени деформации. Восстановлению подлежат чугунные и алюминиевые ГБЦ, причем обязательно добиваются определенной шероховатости поверхности.

Шлифуют и сам блок цилиндров, в котором ускоренному износу подвержен стык с плоскостью ГБЦ. При вышеупомянутом дефекте деформируются цилиндры, которые нужно восстанавливать.

• Опрессовка

Для выявления трещин ГБЦ опрессовывают. Причины трещин могут быть различны – от резких температурных перепадов до поломки отдельных деталей. В процессе опрессовки рубашки ГБЦ закрывают уплотнителями, а саму головку погружают в ванну. Затем через один из патрубков подают воздух, по пузырькам выявляя утечки.

• Установка новых втулок клапанов

Старые втулки демонтируются после предварительного нагрева головки, а новые запрессовывают, выдерживая определенный натяг.

• Монтаж нового седла клапана и маслосъемных колпачков

Новое седло приходится запрессовывать, что является технически сложной и трудоемкой процедурой. А для демонтажа старых и установки новых маслосъемных колпачков понадобится специализированный инструмент. Если пренебречь процедурой замены МСК возможен повышенный расход масла – до 2 л на 10 тыс. км при эксплуатации авто в Москве, в условиях постоянных пробок.

• Правка рабочих фасок (необходима для восстановления нормальной геометрии)

• Притирка клапанов

Это финишная процедура, для реализации которой используют притирочную пасту. После притирки осуществляют промывку и продувку. Затем отремонтированную ГБЦ устанавливают назад на автомобиль.