Недостаточное закрытие клапанов приводит к появлению лаковых отложений в головке цилиндров и на поршневой группе.

Критерии, указывающие на износ сальников:

• регулярное появление нагара на свечах зажигания;
• завышенный расход моторного масла;
• отсутствие стабильных оборотов на холостом ходе;
• при резком повышении оборотов - обильное выделение дыма сизого цвета.

Прохождение технического обслуживания включает регулярную замену масла, воздушных, масляных и топливных фильтров. Сальники клапанов рассчитаны на эксплуатацию автомобиля до 100000 км. По факту - проводить замену приходится раньше указанного ресурса.

Устройство маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

Маслосъёмный сальник имеет форму цилиндра с усечённым конусом. Для плотного контакта с поверхностью направляющей клапана предусмотрено полимерное кольцо с пружиной-эспандером. Пластмассовое (или резиновое) кольцо снимает излишки масла при движении стержня клапана, а пружина позволяет плотно фиксироваться на штоке.

В конструкции сальника долгое время применялось резиновое кольцо. Варианты из каучука и фторопласта появились недавно. Связанно это с тем, что резина быстрее дубеет и теряет свои свойства. Изготовление кольца с применением современных полимеров продлевает срок эксплуатации сальника.

Назначение маслосъёмных колпачков

Длительная бесперебойная работа ДВС обеспечивается качественной смазкой трущихся деталей. Маслораспределительный механизм обеспечивает подачу масла в небольшом объёме. Распределительные валы в головке цилиндров и поршневая группа - нуждаются в постоянной смазке. Вал вращается и вокруг него образуется облако из масла. Регуляция количества смазки происходит маслосъёмными колпачками.

Нагар на поверхности клапана приводит к неполному закрытию и появлению зазора. В камере сгорания происходит воспламенение горючей смеси, а излишки масла оседают в виде лаковых отложений. При опускании клапана вниз сальник штока препятствует попаданию избытка масла. Защищает поршневую группу от налета, возникающего при сгорании масла и топливной смеси. Маслосъёмные колпачки относят к расходным элементам, так как они нуждаются в периодичной замене.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

На блоке цилиндров установлена головка с распределительными валами и клапанами. Стержень клапана движется через направляющую втулку. Тепловой зазор между ножкой и втулкой закрывается колпачками. Сальник расположен так, чтобы масло из головки не попало в камеру сгорания. Шейки распределительных валов получают масло под давлением, а остальные узлы - за счёт разбрызгивания. Сняв головку блока двигателя и распределительные валы, можно увидеть расположение сальников в седлах клапанов.

Признаки износа маслосъёмных колпачков

Узнать о необходимости замены можно без разбора двигателя. Имеют маслосъемные колпачки следующие признаки износа:

• превышенный расход масла;
• синеватый дым;
• нагар на свечках зажигания.

При износе сальников увеличивается расход масла. Это происходит и при «закоксованности» поршневой группы, но при этом есть визуальное отличие. Заметны масляные потёки на патрубке сапуна. Выхлоп дыма сизого цвета - признак того, что масло попадает в камеру сгорания. «Троение» двигателя и нагар на свечах зажигания обоснованы протеканием масла через сальник штока. Автомобилю необходима диагностика и замена сальников.

Срок службы маслосъёмников не зависит от цены и производителя. Для бюджетных и «премиум» авто-ресурс рассчитан на пробег до 100000 км.

Процедура замены маслосъёмных колпачков

1. Отсоединение воздушного фильтра, снятие крышки и воздуховодов. Патрубки и технические отверстия закрывают заглушками. Выкручивают свечи и болты головки цилиндров.
2. Поршень в первом цилиндре устанавливается в верхнюю мертвую точку. Снятие стопорной шайбы и звезды. Попускаются контргайки клапанов, а регулирующие выкручиваются до упора.
3. Снимаются сухари и пружины. Съёмником вынимаются сальники. Втулки смазываются маслом, надеваются на стержень и устанавливаются молотком и оправой.
4. Собирают узлы и детали в обратном порядке. После, аналогичным алгоритмом меняют остальные колпачки в порядке цилиндров 4 - 2 - 3.

Обслуживание каждого цилиндра нуждается в повороте коленвала на 180 градусов.

Самостоятельная замена потребует наличие специального инструмента. Основное специфическое приспособление - «рассухариватель» клапанов. Он понадобится для замены сальника клапана. Устройства и материалы:

• наборы торцевых и накидных ключей;
• удлинитель с головками;
• стержень и молоток;
• цанговый зажим;
• прессовочная оправа;
• пинцет;
• прокладка под головку;
• комплект новых колпачков;
• герметик.

При проведении работ возможна замена прокладок под блок и головку цилиндров. Новые сальники подбираются под конкретную модель двигателя.

Порядок замены маслосъёмных колпачков

Рассмотрим, как производится замена маслосъёмных колпачков на 8 клапанном двигателе без снятия головки:

1. Снимаем топливный насос и воздушный фильтр.
2. Отключаем питание аккумулятора и демонтируем распределитель зажигания.
3. Откручиваем верхнюю крышку блока, отсоединяем зубчатый шкив и массу.
4. Равномерно откручиваем и снимаем гайки крепления на распредвале и подшипниках.
5. Демонтируем валы и сальники.
6. Поворотом коленчатого вала, подымаем поршень в ВМТ на обслуживаемом цилиндре.
7. Мягкий прут из олова вставляем под клапан через отверстие для свечи.
8. Снимаем пружины специальным устройством и удаляем тарелки. Проводим замену сальников, спрессовав старые со втулки и установив новые.
9. Поводим сборку в обратном порядке. Переходим к последовательной аналогичной замене на оставшихся цилиндрах.

Перед установкой в оправу колпачки смазываются маслом. Запрессовываются в тарелку осторожно, без резких сильных ударов.

Под шляпками болтов установлены прокладки и уплотнители. Мелкие элементы сортируйте, чтобы избежать их потери.

После замены всех сальников клапанов соберите головку, посадив на герметик и новую прокладку. Гайки затягивайте с определенным моментом усилия, согласно руководству по эксплуатации данного двигателя.

Для различных двигателей комплекты сальников клапанов отличаются по конструкции. Установка производится согласно технических рекомендаций под конкретную модель автомобиля. При проведении работ самостоятельно придерживайтесь точности:

• совпадения диаметров пояса втулки и стержня клапана;
• длины посадочных мест направляющей втулки и колпачка;
• установки на масло с надежной фиксацией (без малейших люфтов);
• подбора комплекта колпачков под конкретную модель двигателя.

Высокий класс точности изготовления деталей позволяет повысить плотность соединения и полное совпадение размеров.

В продаже встречаются присадки для восстановления сальников. Их принцип действия заключается в размягчении задубевшей резины уплотнительного кольца. Производители отличаются качеством изготовления присадок. Встречается разное воздействия на резину: без эффекта или чрезмерное размягчение, что приводит к перерасходу масла.

Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Читайте в этой статье

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы . Только не везде оно должно быть. Например, во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.

Клапаны двигателя работают в очень тяжелых условиях. Сверху на них беспрерывно воздействует распределительный вал, создается большое трение. А снизу они находятся в среде высокой температуры выхлопных газов. Распредвал, пожалуй, больше других деталей двигателя смазывается маслом, как следствие оно попадает и на клапаны, по которым стекает вниз к камере сгорания. Если не воспрепятствовать этому процессу, произойдет следующее. Масло будет смешиваться с топливо-воздушной смесью в цилиндрах и сгорать. Это приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, на поршнях и поршневых кольцах – закоксованности. Повысится износ двигателя и ухудшатся характеристики его работы и качество горючей смеси. Но самая большая проблема в том, что нагар образуется на седле клапана и его головке (сверху на плоской части, так называемой “юбочке”). Клапан перестает закрываться. Такая неисправность – серьезное нарушение работы двигателя, которое в небольшие сроки приводит его в нерабочее состояние.

Где находятся маслосъемные колпачки

Чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания, на клапанах устанавливают маслосъемные колпачки (они же сальники штока клапанов). Спутать маслосъемные колпачки с маслосъемными кольцами получится разве что только в названии. Как узнать, маслосъемные колпачки или кольца ? Колпачки – маленькие резиновые сальники, а кольца – большие металлические тонкие образования, которые идеально входят в пазы поршней (кривошипно-шатунный механизм). В то время как маслосъемные колпачки находятся там, где располагаются клапаны и направляющие втулки, между ними (а это уже газо-распределительный механизм).

Сальник штока клапана – это по сути расходник в автомобиле, но замена такого элемента приравнивается к капитальному ремонту двигателя, так как поменять его без разборки ДВС невозможно.

Сколько маслосъемных колпачков в двигателе? Их в двигателе ровно столько же, сколько и клапанов. То есть, если это восьмиклапанный ДВС, то и колпачков, соответственно, восемь. Когда клапан движется, открывая и закрывая впускное/выпускное отверстие, колпачок снимает со штока (с узкой длинной части клапана) излишки масла таким образом, что рабочие поверхности (то есть та часть клапана, которая взаимодействует с камерой) остаются сухими. Маслосъемные колпачки изготовлены из резины, которая под воздействием агрессивной среды быстро изнашивается.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Как у любого расходника, у сальника есть свое регламентированное время использования. Ресурс маслосъемных колпачков составляет 100 000 км пробега. Но как показывает практика, сальники приходят в негодность раньше регламентированного времени. Об этом свидетельствует появление следующих неполадок:

• образование на свечах зажигания нагара,
• уменьшение уровня моторного масла,
• появление сизого дыма из выхлопной трубы при сильном нажатии на педаль газа.

Расположение маслосъемных колпачков

Самое оптимальное решение – установка маслосъемных колпачков, рекомендуемых заводом-изготовителем данного автомобиля.

Такие симптомы на автомобиле дают повод задуматься о замене сальников штоков клапанов. Делать это, конечно, лучше в специализированных автосервисах. Цена замены маслосъемных колпачков будет колебаться в районе 4 – 8 тысяч рублей. Сколько стоят сами маслосъемные колпачки? Относительно недорого, около 500 рублей за каждый. Теперь вы можете рассчитать, сколько стоит замена маслосъемных колпачков. Можно произвести операцию своими руками. Но обратите внимание, что сальники легко деформируются при неправильном обращении с ними.

Первое, что нужно сделать, это выбрать нужные маслосъемные колпачки. Акрилатный каучук более современный материал, чем фторкаучук. Размер маслосъемных колпачков можно вычислить, измерив диаметр имеющегося клапана – это для внутренней части. Что касается моделей сальников (сюда же можно и отнести внешний размер), то на старый ДВС можно установить новые, а вот на новый устаревшие не лучший вариант.

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Для работы понадобится: набор ключей, рассухариватель клапанов, щипцы для маслосьемных колпачков, оправка. Удобнее всего менять маслосьемные колпачки на демонтированной головке блока цилиндров. Есть возможность снятия маслосъемных колпачков без снятия головки. Для этого нужно будет при снятии сальников с клапанов для каждого поршня выставлять верхнюю мертвую точку. Иначе, у клапанов есть все шансы провалиться в цилиндр, даже если вы их будете придерживать, к тому же при установке новых колпачков без упора будет крайне неудобно.

Процедура замены маслосъемных колпачков

Итак, как поменять маслосъемные колпачки? Устанавливается ВМТ или снимается ГБЦ. Для работы лучше всего использовать специальный инструмент для замены маслосъемных колпачков, но также мы рассмотрим, как можно снять маслосъемные колпачки без съемника. С помощью рассухаривателя изымается тарелка и пружина клапана. Далее специальными щипцами для маслосъемных колпачков демонтируется сальник (некоторые используют пассатижи в качестве съемника маслосъемных колпачков своими руками, но стоит учитывать риск повреждения штока клапана при использовании неспециализированного инструмента). Специальной оправкой для маслосъемных колпачков забивается молотком новый сальник (заменить оправку можно металлической трубкой подходящего диаметра, но крайне нежелательно). Для более легкого хода шток и внутреннюю поверхность резинового элемента можно смазать моторным маслом. Удары должны быть несильными и точными, так как данная деталь хрупкая, подвергается деформации. Об установке маслосъемного колпачка в посадочное гнездо свидетельствует глухой звук. То же самое проделывается с остальными клапанами. После того, как новые сальники штока клапанов установлены, возвратный механизм обратно засухаривается, ГБЦ собирается, прочее навесное оборудование возвращается на место. Операция закончена.

В заключение

После замены маслосъемных колпачков

Чтобы увеличить срок службы сальников, используются специальные присадки для маслосъемных колпачков. Одни из них воздействуют на резиновую часть, размягчая ее, другие направлены на герметизацию образовавшихся зазоров. Если использование присадок для восстановления маслосъемных колпачков еще имеет свой эффект, то восстановление маслосъемных колпачков, изъятых из двигателя, совсем не имеет смысла, так как срок службы их будет недолгим, а значит в скором будущем вам придется снова потратиться на процедуру их замены, что совсем невыгодно.

Если после замены маслосъемных колпачков проблему устранить не удалось, это значит, что замена была произведена неправильно (редко) либо неисправность заключалась в другом (часто).

Частый вопрос автовладельцев: “Почему после замены маслосъемных колпачков дымит машина?”. Скорее всего, требовалась замена не колпачков, а уже упомянутых выше маслосъемных колец (функции у них похожи).
Как проверить маслосъемные колпачки? Некоторые автолюбители проверяют, что именно вышло из строя, колпачки или кольца, так: если дым идет из выхлопной трубы 1- 2 минуты – то это колпачки, а если не пропадает совсем – то это кольца.
Пренебрегать данной операцией, либо откладывать ее на потом не стоит. Ведь за выходом из строя маленьких резиновых сальников стоят большие неисправности более крупных узлов двигателя внутреннего сгорания вплоть до полной остановки “сердца автомобиля”.

В конструкции любого двигателя, и отечественного автомобиля, и иномарки, присутствуют маслосъемные колпачки (клапанные сальники).

Они задействованы всегда, когда машина работает, поэтому и изнашиваются очень быстро. Повышение срока их службы – головная боль инженеров, работающих на автомобильных заводах, а вот своевременная диагностика признаков износа маслосъемных колпачков, а также их замена – уже задача автомобилистов. Справиться с ней успешно можно лишь в одном случае, когда эти самые признаки вам известны, а если нет, тогда в помощь вам эта статья.

Как работают маслосъемные колпачки и когда они считаются износившимися?

Как известно, клапан в двигателе расположен в двух различных полостях. Одна из них подразумевает нахождение в ней моторного масла, другая, наоборот, должна быть от него изолирована. При этом клапан при своей работе находится в постоянном движении. Для того, чтобы сохранить герметичность отверстия, через которое он перемещается из одной среды в другую, как раз и нужны маслосъемные колпачки. Изготавливаются они из специальной эластичной резины, однако резина эта со временем имеет свойство стареть, твердеть, рассыхаться и разрушаться, как следствие, колпачки перестают справляться с поставленной перед ними задачей и начинают нуждаться в замене. Автовладелец данный момент может определить по особым признакам.

Основные признаки износа маслосъемных колпачков.

1. Увеличенный расход масла – если моторное масло расходуется в вашем автомобиле больше, чем положено, значит, где-то оно используется зря, как вариант, — попадает в камеру сгорания из-за износившихся клапанных сальников.
2. Масляный нагар на свечах зажигания – следствие того, что в цилиндры попадает масло.
3. Синие выхлопы в момент прогрева авто, мотор нагревается – дым пропадает. Такое явление – явный признак рассохшегося колпачка, который, нагреваясь до определенной температуры, становится шире и начинает снова успешно справляться с возложенными на него функциями.

Однако будьте предельно внимательны, данные признаки могут свидетельствовать не только об износившихся маслосъемных колпачках, но и о других проблемах с двигателем! Поэтому в момент диагностики не забывайте обратить внимание еще на:

• пробег – как правило, сальники нуждаются в замене каждые 70-80 тыс. км. пробега;
• компрессию – если она снижена, но вы не нашли ни течи, ни проблем с клапанами и/или кольцами на поршнях, значит, проблема точно в колпачках. Их следует заменить.

Последствия езды с износившимися маслосъемными колпачками.

Если момент выхода из строя клапанных сальников вами был упущен, то, скорее всего, он приведет к следующим последствиям:

• повышенному расходу масла, который, во-первых, не лучшим образом отразится на вашем бюджете, а во-вторых, будет провоцировать периодическое масляное голодание, приводящее к повышенному износу деталей и необходимости преждевременного капитального ремонта двигателя;
• замасленности и в конечном счете отказу свечей зажигания;
• прогоранию клапанов – нагар будет образовываться везде, где есть масло, в том числе и на стенках цилиндров, что со временем станет мешать закрытию клапанов и приведет к их прогоранию.

Чтобы всего этого не произошло, проводите своевременную замену, как только заметите первые признаки износа маслосъемных колпачков.

Саму процедуру замены маслосъемных колпачков сейчас рассматривать не будем, это тема отдельной статьи, а вот основные рекомендации, которые уберегут вас от ошибок, напоследок все же назовем. Их всего 3:

1. для рассухаривания клапанов всегда используйте специальный инструмент – рассухариватель, так у вас будет меньше шансов что-то сломать или потерять;
2. меняя колпачки, прикрывайте все имеющиеся на двигателе отверстия тряпкой или поролоном, они уберегут открытые полости от попадания грязи, а вас – от утери сухарей;
3. перед установкой новый колпачок обязательно смазывайте маслом.

И помните, если вы не имеете достаточного опыта и знаний в вопросе замены клапанных сальников, заметив признаки их износа, не экспериментируйте, а отдайте свой автомобиль в руки профессионалов, они быстро заменят вышедшие из строя детали на новые и возьмут в данном случае немного. В зависимости от автомобиля и СТО расходы составят от 7 до 20 тысяч рублей.

Видео.

Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:

1. потеки масла через неплотности в прокладках, сальниках, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.д.
2. износ маслосъемных колпачков
3. износ цилиндро-поршневой группы
4. угар масла вследствие его некачественности

Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует лишь заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляет здесь – прокладка головки блока и блок цилиндров. Чтобы их заменить, необходимо снять распределительный вал (со всеми вытекающими последствиями), а затем – саму головку; а то и полностью разобрать двигатель. Конечно, опытному механику подобная операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю…

Вторая причина – износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы и поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распределительного вала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Впрочем, существуют автомобили, на которых это делать не нужно. Однако, это достаточно редкие случаи.

Наконец, износ деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы устранить его, необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, его приурочивают и к другим ремонтным операциям, а именно: замены вкладышей коленчатого вала, ремонт (шлифовка) шеек коленчатого вала, замена клапанов, замена/развертка направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) рокеров клапанов, клапанных пружин.

Здесь рассмотрим признаки, которые свидетельствуют о симптомах, аналогичных износу маслосъемных колпачков . Вот их перечень (возможно, неполный):

Неисправность сигнализации

Дымный выхлоп при перегазовке

Повышенный расход топлива

Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,

Быстро загрязняется масло

Калильное зажигание

Отметим, что необязательно, чтобы все признаки проявлялись одновременно.

Дым из маслоналивной горловины*

Который можно иногда увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант – с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идёт сильный дым – стало быть, изношена поршневая группа. Если двигатель масло расходует, а из горловины - чисто, то дело может быть (но, необязательно) в маслосъемных колпачках.

*Так что этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

Резьбовая часть свечей покрыта маслом

Это – тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков. Впрочем, не всегда. Т.е. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей – все еще сухая. Ибо масла в камеру сгорания попадает пока еще не слишком много, оно успевает сгорать.

Почему резьбовая часть свечи бывает покрыта маслом при условиях, когда оно поступает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечей зажигания и головкой блока если и имеются зазоры, то они минимальные и не превышают 0,2 мм?

Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр попадает масло, при этом в цилиндре (равно как и в резьбовых зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь сжимается. Естественно, она (в том числе и содержащееся в ней масло с бензином) начинает проникать во все места, где возможно, в том числе и резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигается, сгорает. Сгорает она почти везде, кроме, как раз, резьбовых зазоров. Ибо они очень маленькие (в районе 0,1…0,3 мм), в столь малые зазоры горение, как правило, распространиться не может. В итоге – масло накапливается в резьбовых зазорах. Бензин же испаряется, ибо свечи являются нагретыми.

Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы

Нагар может (но, необязательно) маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он является махровым. Хотя, слишком богатая смесь тоже может дать махровый черный нагар. Сине-сизый, временами черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

Однако, аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (момент зажигания неверен, «пробиты» высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок и пр., а также, возможно, неисправность… сигнализации), нарушении регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.д.).

Т.е. черный дым из глушителя и покрытые черным нагаром свечи далеко не всегда является свидетельством чрезмерно богатой смеси. Оба этих признака проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и при нарушении системы зажигания. Почему?

Потому, что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполноценной, хотя с виду она может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масло-топливно-воздушной смеси будет также неполноценным. В частности, содержащееся в смеси масло и бензин будут сгорать ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создавая видимость излишне переобогащенной смеси. Например, именно это наблюдалось в случае, когда был «хитро» пробит .

Неисправность сигнализации

Она тоже может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через нее проходят цепи, имеющие отношение к зажиганию. Распространенный случай – когда какие-нибудь разъемы в сигнализации имеют плохие контакты (когда они старые и/или сделаны из китайского металла). При этом зажигание будет то отличным, то «не очень», то (долю секунды) отсутствовать вовсе. И так – постоянно.

Наблюдался случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. И после - наотрез отказывалась заводиться. Однако, по происшествии 10…15 минутной стоянки – заводилась, как ни в чем ни бывало и ехала столько, сколько нужно.

Примечание : в точности такое же поведение машины в другом случае являлось следствием неисправности маслосъемных колпачков.

Кроме того, машина часто (но, не всегда) глохла при попытке движения в гору. Рекомендации сервисменов ремонтировать систему питания, естественно, вообще ни к чему не привели. Они привели лишь к затрате денежных средств и времени на размышления. Однако, проблема полностью снялась после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем их снятия и легкого обжатия разъемов).

Почему машина заводилась после 10…15 минутной стоянки? Потому, что за это время немного остывал блок сигнализации, контактные детали ее разъемов чуть-чуть изменялись в размерах (под действием теплового сужения), чуть-чуть смещались относительно друг друга (т.е. разъем «папа» слегка смещался относительно разъема «мама»), происходило как бы царапание, проскальзывание их контактирующих поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время вновь восстанавливался.

А почему двигатель иногда глох при движении автомобиля в гору? Потому, что в блоке сигнализации, находящегося под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали немного перемещался в другое положение блок сигнализации, в результате - иногда нарушались электрические контакты. А когда автомобиль переезжал на горизонтальную поверхность – контакты восстанавливались.

Дымный выхлоп при перегазовке

Симптомы образования дымного выхлопа при перегазовке сходны – как в случае неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если неисправны колпачки, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымного выхлопа. Т.е. постоянного дымления, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазовок НЕ ИСЧЕЗАЕТ.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся около сочленения кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, ВРЕМЕННО отсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в цилиндр, что и проводит к нескольким дымным выхлопам при перегазовках. Когда отсосалось все имеющееся поблизости масло, то дымный выхлоп (пока масло вновь не скопится) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажали на педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой ее нажимали.

При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), тогда как при износе маслосъемных колпачков он будет (поначалу) как бы «сизоватым». Если смотреть сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе, его не всегда можно заметить. А вот взгляд ВДОЛЬ выхлопной трубы, если смотреть сзади автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность разглядеть такой сизоватый дымок.

Также, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это – тоже признак износа именно маслосъемных колпачков, но никак не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя вследствие неисправности прокладки головки блока.

Заметим, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, наоборот, является совершенно нормальным симптомом. Ведь в результате горения топливо-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которой и становятся видными, пока не прогреется двигатель и глушитель. По этой же причине из глушителя могут даже вылетать капли воды. Часто бывает, что вода немного капает с конца трубы глушителя.

Когда же глушитель прогреется, водяные пары на его стенках конденсироваться уже не будут – и белый пар исчезнет. Вода капать перестанет.

Слишком богатая горючая смесь также даст выхлоп повышенной дымности, в том числе и при перегазовке. Который, вроде бы, НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.

Однако, на самом деле, не все так просто. Наблюдался случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом заводился "на горячую" (тогда как "на холодную" заводился с полоборота). После многократных перегазовок выхлоп повышенной дымности (черноватый) ИСЧЕЗАЛ. Однако, проблема была - именно в излишне обогащенной топливно-воздушной смеси.

Повышенный расход топлива

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет горение топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, необходимо будет большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.

Кстати, не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя также приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси.

Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя

Проявляется это в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель подглохает. Отпустишь педаль газа или нажмешь ее МЕДЛЕННО – двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют регулировать или ремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.

Часто это верно, но, не всегда. Иной раз – при резком повышении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается, через направляющие втулки клапанов, к маслосъемным колпачкам. Если они изношены, то происходит подсасывание порции масла, которое и попадает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (вначале – временно, а потом – постоянно) выключая ее из работы. Этим и объясняется «провал» в работе двигателя. Если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, он «почему-то» вскоре выйдет из строя.

Быстро загрязняется масло

Да, это тоже – один из симптомов износа маслосъемных колпачков, далеко не всем известный. Отчего масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет? Основных причин здесь две, как правило:

1. износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
2. образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его

Ну, а совсем банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом на магнитной пробке слива масла должны бы находиться металлические частицы. А если их мало или нет вообще?

Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Впрочем, здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.

Калильное зажигание

Выражается оно, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и более, даже после того, как вынули ключ из замка зажигания. Да, и это – также может быть симптомом попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?

Потому, что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания. Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, имеется электромагнитный клапан холостого хода, который перекрывает поступление рабочей смеси при отключении зажигания.

Кстати, для справок, современный бензиновый автомобиль вовсе необязан быть инжекторным. Например, многие военные автомобили являются, как и ранее, карбюраторными. Причина, вероятно, Вам ясна: от военных автомобилей требуется, в том числе, повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в «чистом поле». Понятно, что прочистить и отрегулировать карбюратор знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей никак не обойтись без компьютера. Ну, а очистка форсунок в «поле» точно невозможна без специального оборудования. Да и, в самом деле, не будут же военные возить с собой диагностический компьютер и прочие приспособления только для того, чтобы использовать инжектор, когда вполне можно обойтись доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратором. Ну, который немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность отработавших газов. И, не более того.

Потом, чем больше электронных частей в автомобиле, тем выше вероятность выхода их из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Так вот, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, стало быть, в его цилиндрах есть то, что может сгорать. В данном случае – это не что иное, как масло. Находящееся там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но, не всегда) работать. Понятно, что когда колпачки еще более износятся, масла в камеру сгорания будет попадать еще больше, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, одновременно автомобиль будет трудно завести, будет повышенный расход масла и т.д.

Автомобиль трудно заводится «на горячую»

Если трудно завести «на холодную», то тут причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие, как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализации. А также – неисправность аккумулятора, стартера.

А вот если «на холодную» двигатель заводится с пол оборота, но на горячую, как ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером секунд 5…10 и даже более (или даже автомобиль двигатель глохнет, как только хорошенько прогревается), то причиной тому вполне может являться износ маслосъемных колпачков.

Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже, естественно, холодное. И имеющее большую вязкость, а потому – с неохотой просачивающееся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда же масло прогреется, вязкость его снижается (иногда – на несколько порядков), и ему гораздо проще пройти в этот зазор.

Впрочем, нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, сигнализации тоже не исключены, конечно.

Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах

Понятно, что запах выхлопного газа никак нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Впрочем, принюхавшись, скажем, к автомобилям, ездящих в арабских эмиратах (ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами дело обстоит ГОРАЗДО(!) лучше, чем в России. Вроде бы, едет сплошной поток машин, а выхлопной запах-то незначителен… Иной раз, даже наклоняясь близко к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь того гадкого запаха, который проистекает от российских автомобилей. Одна из причин тому, конечно же, более качественный бензин. Который, кстати, еще и стоил гораздо дешевле, чем в России, по крайней мере, до момента, пока не был резко опущен курс рубля по отношению к доллару и многим иным валютам.

Это да, ведь, все-таки, выхлопной газ, что же от него ждать. Однако, когда горючая смесь является некачественной, неправильной (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), тогда, естественно, запах выхлопа становится гораздо-гораздо более отвратительным. В таких случаях – стоит немного постоять около выхлопной трубы при работе двигателя на холостом ходу – и хочется куда-то деться от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если у автомобиля выхлоп стал как-то особенно неприятным, удушающим, не таким, каким был раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые может поступать избыточное количество масла в камеру сгорания. В частности, это – маслосъемные колпачки.

Впрочем, причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем - существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.

Так что если после замены маслосъемных колпачков остались тех симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. А то и о капитальном ремонте (замене) двигателя, ибо, как правило, к такому времени и другие его детали также отчасти вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через тысяч 20…30 предстоит замена цепи, звездочек (шкивов), рокеров, поршней, колец, а также расточка цилиндров, шлифовка шеек коленчатого вала.

Как измерить люфт в направляющих втулках клапанов? Если грубо и ориентировочно – то люфт можно считать большим, если при покачивании стержня клапана из стороны в сторону он ощущается гораздо более высоким, чем это было на новом (отремонтированном) двигателе. Если он гораздо выше, чем типичный ощущаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну, а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапана и т.д.